Xtian

On ne recommande pas un pH neutre voire même acide (style pH 6.0 pour la repro) pour les betta splenden ?? Je pense qu'un pH basique de 7.6 n'est tout simplement pas l'idéal pour sa maintenance. A confirmer

annuaire, google.com, mairie etc...

Pour une maintenance de colisa les paramètres doivent se rapprocher des valeurs suivantes : T° : 28°C idéal (tolère 24 à 30) pH : 6.5 idéal (tolère 5.5 à 7.0) GH : 6 idéal (tolère 4 à 12) KH : trop faible, tu risques d'avoir un pH instable Attention le colisa est un poisson de maintenance pas si facile, il est très sensible à la qualité de l'eau. Dans 100L c'est 1 seul mâle (1 pour 100) et il faut un bac bien planté avec une cohabitation d'espece calme (le colisa est un poisson calme qui se stresse facilement)

On le sait bien, mais un débutant aurait pu interpréter la phrase de manière incorrecte et passer son filtre entier (donc masses filtrantes comprises) selon ta méthode. Quand on fait des explications, il faut toujours essayer de se placer à la place du débutant qui lit le post

Oui et non Juv Mes enfants ont commencés a être responsable de certaines tâches basiques des bacs dès l'age de 5 et 6 ans respectivement. Préparez l'eau, donner la nourriture correspondante et les quantités necessaire voir même de faire certains tests. Actuellement ils ont comme travail de selectionner, pour le prochain bac, les poissons qu'ils désirent voir évoluer en fonction des paramètres de base déterminé par la maintenance des cory. L'ADSL fume et le Mergus fait partie intégrante des travaux du soir :Ploufplouf: Je pense que l'on peut déléguer les tâches les plus faciles et qui ne représentent pas de danger immédiat pour un bac, surtout si il y a éducation, surveillance, contrôle et correction des actions menées (a la maison c'est commander-controler-corriger)

La composition donnée par Juv est simple et sans beaucoup d'entretien, il faut juste investir encore un tout petit peu. J'insite et donne un gros +1 sur le fait que si tu veux faire découvrir la joie d'avoir des poissons, autant le faire de la meilleure manière. Je peux te garantir quîls s'emerveillerons bien plus devant un beau 200L qu'un ridicule bocal vide. Ils vont trés vite se lasser de bubulle qui tourne en rond dans un truc transparent, c'est garantie. L'aquariophilie est une passion, pas un truc qu'on fait par dessus la jambe ou juste comme ca, donc de ce fait je ne ferais pas le rapport ni ne relèverai ou commenterai la notion d'égoisme vis-à-vis des poissons :nonono:

Avec un GH de 0 à 2 tu es en eau très douce... c'est même incroyable si tu n'utilises pas d'eau osmosée ou distillée. Avec un KH de 7-10 tu as une eau assez "instable" qui se note dans la variation de ton pH qui oscille de 6.5 à 7.0 Avec ses valeurs je commence des recherches, mais l'idée de base d'un manque d'oligo-éléments n'est pas en rapport avec l'ajout d'Algoflash au regard de ton taux de fer correct en tout cas (en dessous des 0,2 limite de toxicité). Je pencherai vers un manque de magnésium et de calcium.... A voir du côté du magnésium ou de la lumière également... Autres questions : puissance de ton éclairage ? volume du bac ? poissons présents (désolé si cela à déjà été dis plus haut ou ailleurs, j'ai un poil la flemme de rechercher partout..) Reflexion : Si la nervure reste verte et la feuille se décolore, il faut partir vers un manque de fer (ce qui parait bizarre vu ta valeur) La puissance lumineuse n'est pas assez forte et ta plante meurt doucement Les racines sont endommagées et la plante se meurt Elle pert ses feuilles car elles sont vieilles et fin de la question c'est normal Tu as un sol trop compact et les racines meurent, donc la plante aussi A suivre

euh dans ce cas oubli l'idée de mettre quoique ce soit dedans...

Bonjour jéjébreitzh, Bienvenue sur le forum, et tu vas en avoir besoin... dans pas trés longtemps. Un bocal de 20L est à oublier de suite, on ne peut rien y mettre à part 1 combattant et encore. A la rigeur quelques crevettes mais en aucun cas des poissons rouges. Le bocal avec son poisson rouge est un cliché qui a la vie dure. Un poisson rouge demande au minimum 50L par individu pour être maintenu dans des conditions normales (et de qualité pour l'animal). Un carassin doré (lequel exactement, il y a plusieurs espece) sont plus des poissons de bassins que de bac et encore mois de bocal de 20L. Je te conseille fortement d'attendre d'avoir la place de ressortir le 200L car bonjour le choc quand 1 matin ils vont trouver bubulle à la surface. Un 20L est 10 fois plus dur de maintenance correcte qu'un 200L.... Plus le volume est grand plus la maintenance est facile. Sur ce attend toi à voir la bande débarquer et dire la même chose. Par contre certains comme Astro, Juv ou Sam seront plus à même de te donner les espèces pouvant être maintenues dans ce volume.

Salut xahorhum, comme le dis Scato, pour mieux te conseiller, il nous faut un maximum de détails sur les valeurs de ton bac. Sans des détails, les réponses peuvent partir dans tous les sens (comme tu peux le voir ici même). L'un te conseille de diminuer la dureté, l'autre de l'augmenter ... Avec des valeurs, on cerne mieux l'origine du problème en quelque sorte et cela évite au post de partir dans le flou le plus complet. @Scato : Tu dis que 1ml est faible et ensuite tu conseilles 0,4ml .. je cherche une fois de plus la logique de ton raisonement... Sinon pour les dosages, il faut arrêter de donner des valeurs types, il n'y a rien de mieux pour mettre en l'air le bac d'une autre personne. Pour l'algoflash, on conseille toujours de commencer par de faible dose et en fonction des résultats des tests, on augmente progressivement. Est-il utiliser seul, ou en combinaison avec d'autres produits (Pokon ou produit du commerce, pastille, granules...) Mettez vous dans la tête que tous les bacs sont différents une bonne fois pour toute. Ce qui est bon en dosage pour l'un ne l'est pas forcement pour un autre. Dans le dosage des engrais, il rentre en compte dans le calcul des dosages : le nombre de plantes les variétés des plantes Périodicité de renouvellement de l'eau Qualité initiale de l'eau et j'en passe... Alors on commence effectivement aux alentours de 0,3-0,4ml pour 100L et on teste sur une période donnée pour voir la vitesse d'assimilation. Il faut toujours mieux sous-doser que de surdoser, et surtout ON OBSERVE... Pour prendre un exemple, 2 amis ont chacun un bac : pour l'un le dosage est de 0,9ml/l par semaine (en plusieur doses) et le second il tourne à 3,5ml (pour 100L)... Alors arrêtez de donner des valeurs type - contentez vous de donnez le principe de fonctionnement et la méthodologie à suivre, le proprio du bac trouvera lui même SES valeurs.

je rajouterais juste de bien faire attention aux masses filtrantes lors de ce nettoyage (elles ne doivent pas être passées à l'eau très chaude > mort des bactéries dénitrifiantes)

C'est exactement ce que j'ai dis il y a 15 ans et depuis il s'est écoulé plus de 1000 plongées et 6 sociétés dans le business plus tard c'est toujours pareil. Vient faire un tour par ici, les fonds sont pas trop mal ;)

Avec plaisir. attention. Le calcul n'est valable qu'uniquement pour un aquarium d'angle (base de calcul sur le volume d'un prisme brut de base triangle rectangle isocele) et non un bac panoramique... Les panoramiques ne vont pas dans les angles vu qu'ils sont fait sur une base d'un bac rectangulaire. Tu perds trop de place dans la partie angle. Et si il existe des panoramique d'angle, les calculs de volume sont également différent ;) De toute maniere le plus simple, il faut toujours prendres les dimensions du bac avant d'en faire l'achat et vérifier si cela passe à l'endroit voulu, surtout comme dans ton cas ou l'espace est limité. Sur ces valeurs, toujours prendre une marge de securité (fils et tuyaux derriere, sur les côtés, etc..)

Ferme > Théatre "Bordenave s'emportait contre les machinistes, qui n'en finissaient pas d'enlever le décor (...), le prince allait recevoir quelque ferme sur la tête" ZOLA, Nana, 1880

Attention ces systemes n'utilisent pas des LED traditionnelles. Les LED trad. produisent entre 0.5 et 2.5 lumens en moyenne pour une puissance allant de 20 à 50mW. Les systemes "SOLARIS" utilisent des LED High Power qui offrent des puissances lumineuses allant de 15 à 140 lumens pour des puissances de 1 à 10W. Donc vous voyez bien que la plus petite des High Power est 50 fois plus puissante (1W contre 20mW) pour une restitution 30 fois plus grande (15 contre 0.5) Le prix unitaire des HPL se negocie à 5/6$ tarif public pour la gamme basique et monte à plus de 15$ facilement pour du haut de gamme. Là dessus, il faut rajouter : - les circuits - les évaporateur de chaleur - les calculateurs de resistances - les microprocesseurs (le Xitanium driver pour la marque Luxeon par ex.) De 30 à 150$ pièce. En fonction du nombre de LEDs et du schéma de montage le nombre nécessaire varie bien sur (de 1 pour 8 LED en driver 12W serie et 350mA de sortie, jusqu'à 1 pour 3 série de 3 en parallele avec 233mA de sortie unitaire avec un driver de 17W) - etc. etc. Nous ne sommes pas en présence de système LED traditionnel comme le simulateur de lune de JMS (qui soit dis en passant et nickel, j'ai ai un depuis des années, ainsi que les premières série de pompes de dosage). Les coûts de production sont totalement différent. C'est comme si on compare un ballast de tubes fluo basique et les ballasts electronique à variation des HQI. On ne joue pas dans la même cour. Attention, et c'est noté sur tous les sites vendant des HPL : High Power LEDs are extremely bright! Looking directly into a into a lighted LED will cause eye damage! Use caution when working with these LEDs. Je vous laisse faire vos calculs de puissance nécessaire. A terme, une fois le système rôdé et des coûts en baisse cela sera véritablement economique dans le temps, pas à l'achat.

Vu qu'on est dans le topic : " Forum Aquariophilie > MATERIEL > Pompe à air > Besoin d'avis pour ma pompe " il parait logique qu'on parle de pompe à air plutôt que de pompe de filtration.

Colibri > Passereau "Ce joli petit passereau de Vivette m'aurait fait plaisir à voir trotter dans ma maison" A. DAUDET, Lettres moulin (1869)

Ca reste cher comme tout les produits qui ne sont pas grand public / produit en masse. Et je ne suis pas non plus persuadé de l'efficacité actuelle à la vue de certains tests sur des sites US et HK. A suivre, mais pour le moment je garde ma combinaison HQI/tubes qui a fait ses preuves dans le passé.

Si tu as 85cm max de côté à consacrer. Le volume brut dispo sera au maximum de : Vm = 0.6256 x Hauteur du bac Soit 375L pour un bac de hauteur 60cm - 85cm de côté (à vos cours de math pour les calculs) Les bacs d'angles sont sympa et permettent une déco particulière intéressante.

+1 avec Hanoi. Pour ma part c'était toutes les semaines entre 10 et 20% (bacs de 600 et 900l) Pour un 240L c'était à l'époque 20% minimum, mais population faible Evite d'aller dans l'animalerie qui te conseille un changement 1 fois par mois :)

C'est bien ce que je suspectais. La ouate doit venir apres les différentes mousses et juste avant les ceramique et NON en premier (explication pourquoi plus haut) Une eau osmosée est "pure" par définition c'est à dire qu'elle ne contient aucun élément (oligo éléments, minéraux, etc..) c'est pour cela qu'on l'utilise en général coupée avec l'eau. Une eau osmosée "préparée" est une eau osmosée à laquelle on rajoute des sels minéraux pour l'enrichir. Si tu ne fait tes changements qu'avec de l'eau osmosée "normale" à force de faire les changements tu appauvrit le bac de tous ces éléments et un déséquilibre peut apparaitre. L'utilisation de 100% d'eau osmosée se fait dans des bacs tres spécifiques (discus) et elle est donc préparée avec un ajout de sels minéraux pour obtenir les valeurs voulues par l'utilisateur (dureté, conductivité, pH etc...) N'oublie pas change l'ordre de tes masses

Même si ces 2 espèces tolèrent dans la nature des eaux allant de 18 à 25 pour les plattys et de 18 à 28 pour les guppy il est toujours préférable de conserver une eau tempérée (proche des 25 en l'occurance) car tu n'as pas des especes mais sauvage, acclimatées à des eaux plus chaude que froide. De plus la majorité des plantes préferent une eau de 25° qu'en dessous de 23°. Donc met un chauffage, qui de toute manière est réglable en température. Ta mortalité précédente était je pense lié à d'autres facteurs comme le manque d'entretien et une eau poluée et non un problème de température.

oiseaux > martin-pêcheur

Tout cela me parait correct et montre une attention à l'égard de tes écailles. :rolleyes: Seul points qui peuvent porter à commentaires : I/ Masses filtrantes. Tu écrits : les matières de filtration sont de la ceramic en bas, de la mouse au dessus et de la ouate. Juste au cas où, la ouate doit être la dernière des masses filtrantes, juste avant les céramiques. La ouate étant celle qui retient le maximum de particules, elle va s'encrasser très rapidement et empêcher le filtre de faire son rôle correctement. Si l'eau ne circule pas assez, tu risques d'avoir une partie de tes "nouilles" sans assez d'eau et les bactéries dénitrifiantes ne seront pas efficace à 100%. Les mousses doivent toujours se placer du maillage le plus gros vers le plus faible, dans le sens de la circulation de l'eau. II/ Flocons Que les flocons ne tombent pas, c'est "normal". Etant lyophilisé, ils doivent se gorger d'eau pour pouvoir couler et en fonction de la qualité des aliments, cela est plus ou moins rapide. Si tout est mangé avant ce n'est pas plus mal. L'alimentation des poissons de fond est spécifique (cachet, légumes, etc...) et ne se fait pas avec les flocons (de manière générale). III/ Eau Osmosée Fait attention de ne pas mettre en permanence uniquement de l'eau osmosée non préparée. A terme cela sera un problème pour le bac car plus aucun oligo-éléments et ton pH va faire le yoyo et les plantes vont déperrir (sauf apport d'engrais) Dans l'attente de l'analyse de l'eau du robinet.