Xtian

Ou méthode dite "Ninja" :thumbup: Des années de pratique sont nécessaire par contre Ok je sors --> [] ;) Bon Ok à la demande de Juv je revient (sur la pointe des pieds) ;)

Une plaque de plexiglass de couleur noir (bleu nuit ou ta préférence), fixée sur la vitre arrière par l'extérieur, est la solution la plus simple pour cacher tout ce qui se passe derrière et sans avoir de poster. Si tu veux pousser plus loin, éclairer cette plaque par le dessous du bac par un petit tube néon pour donner des reflets sympa. Il y a toujours un petit espace qui permet à la mumière de diffuser, sans éclairer pour autant le bac Utilisation de tuyau transparent pour l'intérieur du bac est aussi une solution (il faut juste nettoyer un peu plus souvent pour que cela reste nickel). Le reste, ton imagination et les plantes feront le reste

Bon là je craque de voir répondre tout et n'importe quoi.... Son cycle de l'azote a été respecter lors du lancement du bac (c'est écrit noir sur blanc) et il suffit de lire correctement pour le savoir depuis le début et non d'attendre le xième post pour dire le contraire - Bonjour la confusion que cela donne, c'est incroyable. Il n'est pas nécessaire de refaire un cycle de l'azote à partir du moment ou il y a démenagement et remise en eau avec les masses filtrantes de l'ancien bac. Il y a une phase un peu délicate mais cela fait plus de 4 semaines déjà... donc qu'on ne vienne pas parler de cycle de l'azote, SURTOUT pour la maladie des points blancs :thumbup: Il est mentionné que : - le dernier changement d'eau remonte au début du mois - qu'il n'y a plus de chauffage Je ne sais pas mais avant de parler de cycle de l'azote, le problème est à ce niveau, non ? Solution : - mettre un chauffage et augmenter la température à 26-27° pour un traitement. Il faudra la modifier après 3 semaines - faire des changements d'eau régulier TOUTES les semaines (10 à 20% de ton volume) - Article sur la maladie des points blancs

L'esthetique d'un bac est personnelle. Seule l'experience, les changements de place et les essais te donneront TA réponse. La seule chose que l'on peut te dire, c'est de surfer sur le web, de t'inspirer de bacs qui te plaise et d'essayer de les reproduire. Tant qu'il n'y a pas de poissons c'est l'idéal pour faire les dispositions. Prend ton temps c'est tout ce que je peux te conseiller.

Attention l'engrais n'est pas forcement la solution miracle pour avoir de belles plantes. une plante a besoin : 1- de lumière suffisante pour ses besoins (certaines faible, d'autres très forte intensité) 2- de CO2 (dissout dans l'eau) pour grandir - Fait une recherche dans le forum et tu auras plus de renseignements sur la photosynthèse et le rôle du CO2 3- d'oligo-éléments (dans le sol initial (s'appauvrit avec le temps, l'eau du robinet - renouvellé avec les changements d'eau...) 4- d'une qualité d'eau adapté (pH, dureté, etc...) Si un des paramètres est manquant ta plante, même avec de l'engrais ne grandira pas. Recherche les besoins en lumière pour commencer de chacune de tes plantes et regarde si ton éclairage est adapté à ton volume. Viens nous faire un résumé de tes conclusions avec : ta puissance lumineuse le volume du bac le nombre de plantes et les noms température de l'eau paramètre complet de l'eau Ensuite, on verra si oui ou non tu as besoin d'engrais supplémentaire et en quelle quantité.

Le principe des masses filtrantes est : 1/ Offrir un support aux bactéries dénitrifiantes 2/ Retenir les impuretés, donc filtrer l'eau pour qu'elle soit la plus "cristaline" possible. Scato t'avais déjà donné un ordre un peu plus haut. Voici mon ordre de positionnement (de masses depuis des années)- Ordre dans le sens de l'écoulement de l'eau : - Arrivée de l'eau venant du bac - Mousse la plus grosse (en général la bleue) : retient le maximum des déchets - Mousse de maillage plus petit si il y a de la place (verte ou bleue encore une fois) : retire une fois de plus les déchets principaux, filtre plus finement. - Le perlon / Ouate : action de filtration - enlève les plus petites particules restantes Comme elle retient les plus petites particules, si tu la met en premier, elle s'encrassera trop rapidement et le filtre ne fera plus son rôle - Les Nouilles ou céramique : filtration et support bactériologique principalement Je met les nouilles après les mousses pour les maintenir au maximum "propre" - (charbon - tourbe en fonction des besoins de l'aquarium ou des opérations spéécifiques : on abordera le sujet plus tard sur ces actions) - Sortie de l'eau vers le bac J'insiste sur le fait que je donne l'ordre par rapport au cheminement de l'eau. Toutes les filtrations n'étant pas sur le même schéma (filtration du haut vers le bas). Le filtre est donc doublement important, il filtre et heberge donc ces bactéries indispensables pour le cycle de l'azote (on en trouve ailleurs mais le filtre est la source principal). Il faut en prendre soin, c'est le coeur de ton bac. Le nettoyage du filtre (masses filtrantes) se fait de maniere precise et pas n'importe comment. On abordera aussi cela plus tard quand tu auras assimilé le rôles des masses filtrantes. @+

TCHO - c'est pô juste :blink: Nous aussi on veut voir :lol:

Faut pas abuser non plus... On n'est pas là pour faire les recherches basiques à la place des autres :blink: 1/ www.google.com 2/ cloche diffusion CO2 3/ magique

Euh Le _Steak avec un lien ou une explication, ca serait pas mieux, non ? :blink:

Attention blague et humour noir inside :lol: Ce que le marketing n'invente plus .... L'anhydride carbonique n'est rien d'autre que le gaz carbonique (CO2) Alors du CO2 anhydride carbonique, c'est du ... ha ben oui... du C2O4 - on va bientôt avoir une production de barium titanyl oxalate - BaTiO(C2O4)2 - à ce rythme et on va être riche avec c't'engin miracle. Le principe de fonctionnement de ce truc n'est rien d'autre qu'une electrolyse de l'eau en présence de cathode et d'anode en graphite (la superbe et magique tige de carbone INCLUSE... tu m'etonnes sans, t'es pas prêt d'avoir du CO2) :P L'electrolyse de l'eau donne : Oxydation à l'anode (pôle +) 2H2O = 02 + 4H(+) + 4e(-) Réduction à la cathode (pôle - ) 4H2O + 4e(-) = 2H2 + 4OH(-) Réaction globale : 2H2O = 2H2 + 02 Ah ben tiens, y'a toujours pas de CO2 :blink: Par contre on produit de l'O2, c'est pas trop mal... Le CO2 est en fait obtenu au niveau de l'anode qui est en graphite (la fameuse barre de carbone). Qui dit anode dit oxydation. De ce fait l'anode de graphite est "consommée" (oxydée) en CO2. 2O2(-) + C = CO2 + 4e(-) - Coucou copain CO2, il était donc là ... DOnc l'appareil, en plus d'être révolutionnaire est une SUPER plante car il produit ET du CO2 ET de l'O2 - en même temps ma ptite dame, et sans rien consommer en retour-- il fait que produite j'vous dis... ca c'est de la magie. Même plus besoin de plantes dans le bac, trop cool... A terme cette anode va disparaitre et il va falloir la remplacer. Et oui... c'est pas gratuit, en plus de consommer de l'electricité. De plus durant cette oxydation, le graphite va produire des petits grains noirs qui n'est pas forcement là pour nous plaire, surtout sur du sable clair... Notre super-objet produit donc 250ml/h. On va dire que c'est la position max du variateur. Et oui l'oxydation est plus ou moins forte à l'anode en fonction de la tension entre cathode et anode. Donc on part du principe que 250ml/h c'est à fond les manettes. On sait pas trop comment vérifer le débit soit dit en passant - Allez au petit bonheur la chance, on fait tourner 10H a fond. 250 x 10 = 2500 ml/mg de CO2 produit. Appareil concu pour 30 à 120L - cool.. Pour un bac de 30L, 2500ml/mg c'est du 83mg/l - allez hop tout le monde est mort (rappel de la limite à 30mg/l, seuil toxique) En gros il ne faut pas dépasser 3h00 d'utilisation quotidienne (3h donne 25mg/l + ce qui est déjà présent + production des plantes...etc.etc.) Pour un bac de 120L, 2500mg/ml c'est du 21mg/l - c'est bcp d'electricité et une consommation énorme de l'anode graphite pour pas grand chose... En gros et pour résumé : oubli, c'est du marketing pur et dur, il faut mieux en rester à nos bonnes vieilles méthodes de bombonnes ou productions artisanales :P

.. erreur manipulation ..

Salut Scarlife et "welcome on the forum". Avant de mettre des poissons, il te faut parfaitement comprendre les principes de base de l'aquariophilie. Avoir un bac n'est pas uniquement, mettre du sable, de l'eau, chauffer le tout et mettre des poissons dedans ;) On a tous fait des erreurs et je te félicite de ta démarche de te renseigner avant de faire quoi que ce soit, cela ne peut-être qu'une bonne base pour un beau bac. 450L est un bac très agréable pour commencer et bien plus facile pour débuter qu'un petit bac de 50L. Les erreurs sont plus facilement pardonnable (dissolution dans un volume plus grand). I/ Il te faut assimiler, avant tout, le cycle de l'azote. Tu trouveras divers articles sur le net ( Art.1 Art.2 par exemple) II/ Ensuite il faut que tu détermines le type de bac que tu désires (biotope) et donc les poissons qui vont avec. Sinon quels poissons tu désires, et quel biotope faire III/ Ajuster tes paramètres d'eau en fonction des occupants retenus > faire les tests et comprendre les valeurs (nitrates, nitrites, pH, kH, phosphates, etc..) tu trouves dans les magasins des mallettes qui comprennent des tests en gouttes qui sont essentiels au suivi d'un bac Nous te donnerons tous les conseils que tu souhaites au fur et à mesure bien sur. Pour répondre plus précisément a tes questions : le charbon actif, l'anti algue, l'anti nitrite, l'anti nitrate, et l'anti amoniaque sont des produits "commerciaux" à n'utiliser quand cas d'urgence. Dans la nature ces produits n’existent pas et l'équilibre existe, à toi de recréer le milieu naturel sans produits chimiques (respect du cycle de l'azote... la base). Documente-toi et si tu as des questions, reviens nous voir si tu ne comprends pas tout. Aucune question n'est stupide, il n'y a que les réponses qui peuvent l'être ;) @ Scato Pourquoi redire ce qui est déjà écrit dans les posts précédents, surtout juste au-dessus et pas 3 pages avant ? Lis-tu réellement les posts précédents ???? ;)

D'ou viennent les phosphates dans un premier temps : L’eau du robinet tout simplement Dégradation des déchets végétaux Déjections des poissons Poissons mort en décomposition Nourriture trop abondante qui se dégrade dans le sol ... Avoir donc un taux de phosphates qui explose est synonyme d'une eau de conduite (robinet) non adaptée, d'un entretien peu régulier ou d'un surpeuplement du bac, ou bien encore d'une filtration non adaptée ou d'une surdose de nourriture par dessus tout cela. Pour faire diminuer un trop fort taux de phosphates cela n'est pas difficile : 1- trouver déjà ce qui provoque l'apparition des phosphates 2- planter avec des plantes à croissance rapide qui consommeront plus vite que les algues les phosphates, donc les algues vont diminuer 3- revoir la population en cas de surpop ou augmenter le volume de filtration 4- nettoyer plus régulièrement le fond du bac et augmenter les changements d'eau (attention si l'eau du robinet est en cause) 5- Surveiller la quantité de nourriture distribuée - il vaut mieux donner en plusieurs petites quantités a qques minutes d'intervalle, et surveiller que tout est consommé, plutôt qu'une grosse dose de flocons qui va tomber au fond - La qualité des produits est importante, certaines marques contiennent plus de phosphates que d'autres. 6- sous réserve résine anti-phosphate à mettre dans la filtration (connu en eau de mer, je ne sais pas pour l'eau douce) Encore une fois, pour combattre un phénomène, il faut comprendre et assimiler : - pourquoi apparaît le phénomène (processus) - qu'elle est la source du phénomène (cause) En connaissance de la cause et du processus les actions à mener coulent de source.

Tu vas ICI et tu rentres le code postal OU le nom (un par un) des villes les plus proches d'où tu habites et cela te donnera le/les revendeurs agrée Juwel officiel disponibles. Country = Pays, tu choisis FRANCE ZIP = code postal, tu rentres le code postal à 5 chiffres City = ville, si tu ne connais pas le code postal, tu rentres la ville la plus proche de chez en t'éloignant au fur et à mesure. Je n'ai trouvé aucun téléphone Juwel France ou email. Les seuls datent de 2004 (sur des forums, rien d'officiel) et je ne préfére pas les donner en cas de changement. Si tu as des problemes pour trouver ce que tu veux, on te fera les traductions pour poster directement depuis le site Juwel.

J'ai cru comprendre à l'utilisation que le créateur d'un topic à une fonction supplémentaire d'insertion de fichier (limite de 500Ko) donc de photos. Je ne retrouve pas cette fonction utile si l'user répond à un post, tout du moins je le crois. Cette limitation au créateur du topic vient-elle du fait qu'il faut contrôler l'espace dispo sur l'hebergeur du site ? Question de pure curiosité au webmaster.

@ Scato > Une selection poussée et une moyenne de 3 génération suffit pour fixer des gènes, légèrement plus en cas de doublon recessifs... @ Juv > mutation xanthochromique. Alors là :Ploufplouf: Je ne pensais pas rencontrer beaucoup de personnes connaissant également ce terme. (...ouverture de paranthèse...) Je me permet juste d'ouvrir une paranthèse et de donner une version plus "compréhensible" pour que les utilisateurs assimilent la définition La mutation xanthochromique est liée à une coloration jaunâtre d'une espèce. Un forum n'est-il pas non plus un moyen incroyable d'apprendre et de partager ses connaissance. ALors je pousse un peu plus loin pour ceux qui veulent en savoir plus ou ceux qui aurait la flemme d'ouvrir des livres ou fouiner plus en avant sur google.... (Xanthochromique est lié à xanthochromie, et là je vous laisse vous pencher vers vos dictionnaire, sinon voici les définitions ci-dessous pour ceux qui n'ont que le petit larousse illustré :bye1: : xanthochromie, subst. fém. 1. Pigmentation jaune pouvant siéger au niveau de la peau dans diverses affections (xanthome, diabète, etc.) qui est due à la présence dans le sang d'un lipochrome, pigment analogue au carotène (d'apr. Méd. Biol. t. 3 1972) 2. Coloration jaune du liquide céphalo-rachidien due à une tranformation de l'hémoglobine en pigments hématogènes au cours d'une hémorragie méningée. On s'aperçoit que le liquide céphalo-rachidien devient jaune et que la xanthochromie arrive à la teinte « jaune chartreux » (DOPTER ds Nouv. Traité Méd. fasc. 1 1926, p. 464). (...fin de la paranthèse...)

Cela peut être un bon support pédagogique pour apprendre a tes filles que ce n'est pas forcement bon pour un poisson d'être dans certaines conditions même si cela fait joli ou qu'elle le trouve tout mimi. Demande leur si elles préferent dormir dans une chambre à 2 ou à 20 (pour une même superficie) ou si elles préferent dormir dans un lit de 40x70 ou 180x200... Pour les poissons c'est pareil, pour leur bien-être chaque espèce a des besoins spécifiques (volume minimum, en groupe ou seul, etc.) On éléve des poissons pour leur bien être, pas uniquement parceque qu'ils sont jolis dans un bac. On fait tous des erreurs en débutant, il suffit d'apprendre et d'en retirer des leçons et si possible tenir compte des commentaires que l'on donne

Ô_o ?? Bienvenue dans la trouzième dimension ouverte par Scato :Ploufplouf: Je parle d'une reflexion sur un schéma technique de surversse et tu me parles de réalisation en bois avec cerclage des profilés métallique ? Soit je m'exprime comme un benêt soit ton esprit suit des chemins qui me sont étranger :bye1: . Mon bac sera en verre 15mm et reposera sur une armature tubulaire metallique, habillé de bois pour l'esthétique. La question du dernier post porte sur le shéma technique de la surversse et rien d'autre. Sinon "zorglub tagadou tzoinduc codexhum" à toi également comme on dis sur ta planète :)

Petite modification sur la "surversse de débordement". J'ai peur de ne pas m'en sortir avec les bruits de la survesse du projet initial et ne veux pas voir mon CAF réduit à cause de cela :Ploufplouf: J'ai pensé à ce modèle qui est en fait une mini suversse, triplée en fond de bac, avec 2 buses de rejet intermédiaire. Vous avez dans le fichier joint, format pdf, une vue transversale sur la partie Haute gauche, une vue du dessus sur la partie haute droite. En partie basse, le principe du rejet de l'eau de remontée (tube en arrondi, percé pour casser l'effet laminaire et avoir une répartition plus large en même temps). Le principe de la surversse modifiée prend donc une partie en surface, qui tombe dans une mini décante. Une autre partie vient du fond du bac et marche sur le principe des vases communiquant. En cas de coupure de courant, je limite la casse a un volume relativement faible (dans les 80L en cas de rejet sous 3cm de la surface) qui est calculé dans le volume de décante (280L au total pour la décante). La buse de descente est surdimensionnée à 40mm pour ne pas avoir d'apparition de syphon et ce charmant bruit de succion qui l'accompagne. Une prise d'air sur le coude augmente l'admission d'air si nécessaire. Le bruit de chute d'eau dans la décante est minime (voire nulle) avec une pente 45° prévue (adieu le risque d'avoir les chutes du Niagara dans le modele initiale avec son hauteur de 65cm...) Le tube de descente diam 40 sera en pente également pour rejoindre la décante, aucune chute directe sur les 3 sorties donc. Tubes tous couplés avec vanne 1/4 tour pour ajuster le volume de descente. Les tubes de prise d'eau en fond de bac sont modulable, et sont prévues en verre afin de rester "invisible" au maximum. Je cherche le moyen de micro percer ces tubes (diam 10mm max) sinon crépine maison en plastique la plus transparante possible. Vos reflexions sur ce type de décante sont les bienvenus. J'ai malheureusement du revoir a la baisse les dimensions initiales pour une question d'espace moyen dans les appartements standards qui sont dispo sur le marché actuellement... Dimension finale retenue pour le bac : 200x80x70 - (1120L brut - estimé 850L net) Décante de 100x70x40

C'est exactement celui dont on parle :clapping: ../.. et que pensez vous du easy corba de chez easy life??? > fallait traduire easy carbo - Il est un peu dyslexique notre Coxman :thumbup: ../..

nenuphar > bac ouvert imperatif pour un véritable épanouissement si je ne me trompe ??

C'est un produit reconnu et utilisé dans les bacs plantés n'ayant pas d'ajout de CO2 en général. Il faut faire attention au mention "marketing" du style Carbone liquide. Du carbone n'est jamais liquide (tout du moins avec nos paramètres de bacs). Cela indique juste que le produit liquide introduit dans le bac un element chimique, exploitable par les plantes dont elles retirent le carbone (de fortes chances que la concentration en HCO3 (carbonates) soit importante :(

Ils apportaient de récents souvenirs de flirt qu'ils divulguaient volontiers tout haut, quand ils ne les noyaient pas silencieusement dans un whisky and soda (MARTIN DU GARD, Devenir) Whisky > Ecosse

Salut Saturne, beau projet effectivement. Réfléchi donc cela ne peut être qu'un gage de réussite. Quelques reflexions : 1/ +1 avec Leguigui, tu risques d'être juste pour la glosso avec 1W/2L 2/ Quelle valliseneria tu vas prendre ? > risque d'ombre pour ta glosso si taille non fréquente sur les bords ? 3/ Idem pour la Rotala et la taille à lui faire subir ? 4/ Micranthemum : Avec cette puissance, n'y-a-t-il pas un risque qu'elle se développe plus vite que ta glosso et envahisse facilement son espace ? Quelle base de hardscape tu vas prendre (bois, pierre, volume ?) En tout cas on est preneur pour suivre la future installation de tout ce petit monde :(

Pour trouver d'ou vient la fuite tu pulverises de l'eau savoneuse sur ton circuit. Là ou ça mousse, il y a une fuite.