Xtian

3 - 12 Signes du Zodiaque 5 - 9 Planetes dans le Systeme Solaire - Pour etre plus exacte, depuis Aout 2007 il n'y en a plus que 8, Pluton ayant ete retiree du systeme solaire en temps que planete par l'UAI 6 - 88 T sur un P > je ne suis pas musicien :thumbup: 8 - 18 Trous sur un Terrain de Golf 9 - 90 Degres dans un Angle Droit 10 - 4 As dans un Jeu de Cartes

2x18W pour un 190L il ne faut pas s'attendre a maintenir autre chose que des plantes resistantes et de niveau facile A oublier les couleurs rouges qui demandent en generale des puissances lumineuses plus elevee et un controle d'apport en Fer plus important. Avec une telle luminosite, le CO2 n'apportera rien, bien au contraire cela sera une source de probleme du fait d'une photosynthese qui sera au ralentie.

La reproduction par stolon c'est les petites tiges qui se developpent sur le sol ou sous la surface du sol et d'ou repartent un nouveau pied mere. On les separe comme l'a dit Venus une fois que le nouveau pied est suffisament developpe. L'elaguage est une autre technique. C'est le fait de couper les ramures. C'est une technique de mise en forme et non de reproduction des plantes.

Bonjour a tous et toutes, de retour (enfin un peu de temps libre) et cela fait plaisir de vous retrouver. Je ne revient pas sur le fait qu'une eau osmosee a obligatoirement un KH et un GH de 0 ou tres proche, et un pH aux alentours de 6,3 en moyenne. Ces valeurs sont tout simplement liee a la chimie particuliere de l'eau osmosee. Tout autres resultats sur des valeurs de GH et KH superieure a 0,2 pour une eau osmosee est impossible ou ce n'est pas de l'eau osmosee (membranes defectueuse, mauvais branchement, recipient de transport contamines...) ou les tests sont faux (manipulation, perime, etc..) Concernant le fait d'avoir un KH plus eleve que le GH, j'avais deja explique que cela est parfaitement "justifiable" dans un autre post. La seule possibilite d'avoir ce cas de figure est d'avoir le cas très spécifique ou il y a un adoucisseur d'eau sur la distribution d'eau car alors les ions de calcium, magnésium, sodium et potassium sont tous alors carbonaté et rentre dans les valeurs calculees par le KH et non plus le GH Si ce n'est pas le cas, erreur dans les mesures encore une fois. Sur ce je continue de faire le tour des articles

En dérivation sur la conduite de descente vers la décante. Débit modulable et utilisation 1 fois par an quelque chose comme ca, et encore... c'est histoire de l'avoir si besoin est.

Oui mais cela ne vous indique absolument pas où est la bonne porte. Vous aurez simplement la certitude de savoir quel est celui qui ment et celui qui dit la vérité et comme vous avez qu'une seule question vous ne serez toujours pas où est la "bonne" porte... Revoyez votre copie :harhar1:

+1 avec Syljou pour la méthode de nettoyage par contre les roches calcaires sont à proscrire dans la majorité des bacs car elles font augmenter la dureté de l'eau. Quelles sont ces roches ? Quels sont les poissons que tu maintiens ?

[mode Joke : on] Oui mais cela demande autrement plus de connaissances pour le faire discrétement :thumbup: [mode Joke : off]

Je sort du sujet principal mais je dois rebondire sur tes propos Scato. Le sable noir contient effectivement du Fer (sous forme oxyde de Fer qui est innofensif pour les poissons) vu que ce sable est issu pour ceux de bonne qualité de roches volcaniques. Les roches selectionnées sont dites sous-saturées en silice (leucitite en général) pour éviter le problème d'augmentation de la dureté de l'eau. De plus elles subisent semblerait-il un traitement EDDHMA pour avoir un Fer chélaté à large amplitude de solubilité en cas d'oxydation du sol (chauffage de fond de cuve). Du fait d'avoir cet apport potentiel de Fer chélaté par le sol, cela réduit les apports d'engrais liquide donc de cuivre chélaté qui lui est nocif aux crevettes. Je pense plutôt que le problème (si il y a eu) dans ton cas venait d'un mauvais contrôle d'emploi d'engrais (artisanal ou de mauvaise qualité) plutôt que d'un sol noir. Cela m'interesse de savoir quels étaients tes problèmes et ce qui t'as fais enlever ce sable noir... MP ou autre post sera le bienvenu <_<

C'est possible mais dans un cas très spécifique ou il y a un adoucisseur d'eau sur la distribution d'eau car je présume alors que les ions de calcium, magnésium, sodium et potassium sont tous alors carbonaté. Si ce n'est pas le cas, erreur dans les mesures...

Perso pour un bac de 50-60L destiné à 1 combattant et des crevettes (japonica pour ma préférence à cause de la taille adapté pour une cohabitation sereine), je ne mettrai qu'un simple fond à base de sable de loire et j'irai même jusqu'à un fond de sable noir pour contraster un max et cela rend bien avec un eclairage tamisé. Une épaisseur de 8-10cm grand max sera suffisant vu la population. Pour les plantes, entretien normal avec ajout de temps en temps d'engrais liquide ou en pastilles à quelques centimères des pieds des plantes afin de ne pas brûler les racines (dans le cas des pastilles, boulettes...)

Tu mets de la tourbe dans un filet ou un bas, le tout dans ta pompe de filtration (après les mousses personellement) et le tour est joué. Quelle est la valeur pH de ton eau du robinet ?

le KH est la dureté carbonatée (ou dureté temporaire), ce n'est pas la dureté totale à proprement parlé. La dureté totale est connue sous GH (en allemand). dGH = dKH + pH soit dans ton cas = 8 + 7 = 15 soit une eau assez dure (12-18°dGH)

NON les tests ne sont pas de la connerie (ou presque - on verra ci-dessous les limites dans certains cas). Les tests ne détectent effectivement que le fer soluble. Or qui dit soluble dis dissous dans l'eau, donc que cela soit l'eau du dessus, du milieu ou du dessous, on reste dans les mêmes concentrations si l'eau est suffisamment brassée. Pour le pH,KH, GH c'est le même principe de calcul sur un échantillon qui représente la dissolution moyenne du bac (donc y compris le fer soluble) Maintenant, on me lance une perche, alors préparez vous à subir ma prose <_< Bon point par contre, TheAsgard, sur la zone pH où il y a précipitation du Fer dans un aquarium. Il faut préciser juste que ces valeurs sont valables pour du Fer chélaté qui reste sous forme soluble avec un pH allant de 1.5 à 6.5. Au-delà il précipite effectivement. Rappel : Le fer, dans sa forme soluble, n’est pas stable donc on utilise des chélateurs pour le stabiliser. Le fer (soluble) le plus répandu pour les aquariums est le fer chélaté par action d’Ethylene Diamine Tracyclique Acide (EDTA) or ce n’est pas l’idéal au regard du pH seuil de précipitation. Nous verrons plus loin que d’autres fer chélaté sont mieux adapté à nos bacs…(tout le monde a entendu parlé des méthodes Pokon, Algoflash et Antichlorose…) Il ne faut pas toutefois dire trop vite que précipitation et assimilation sont incompatible (voir ci-dessous) Le fer se trouve principalement dans un aquarium sous deux formes ioniques : la forme Fe2+ et la forme Fe3+. Lorsqu’il y a oxydation, l’ion Fe3+ s’associe avec OH- (ion hydroxyde) et forme un précipité qui est difficilement soluble mais il est toutefois encore « assimilable » par les plantes. Et oui, nos plantes sont loin d’être idiotes et vu qu’elles ont besoin d’un milieu acide pour dissoudre le Fer et l’assimiler, et bien il se crée des réactions chimiques aux niveaux du système foliaires pour acidifier le milieu environnant et donc rendre ce précipité de fer soluble donc assimilable. Maintenant, il faut faire attention car du fait de cette forte précipitation on pense souvent à tord lors des tests du taux de Fer que les plantes en consomment beaucoup. C’est en partie faux car la majorité est sous forme précipitée et est donc de ce fait non décelable par les tests (d'où ton erreur sur l'eau testée en surface). Du fait de cette erreur d’interprétation de valeurs, on a tendance à rajouter régulièrement plus d’engrais qu’il ne faudrait et à terme cela peut être nocif pour les poissons (et surtout pour les crevettes). Et oui, nocif non pas à cause du Fer mais à cause du Cuivre chélaté qui est présent dans la majorité des engrais dit complet. Autant le Fer précipite (en majorité) à un pH supérieur à 6.5, autant le cuivre lui ne précipite que pour des valeurs supérieures à pH 10…. Même si dans les engrais pour aquarium les concentrations de cuivre sont calculés en fonction de cette précipitation, tous les aquariums sont différents (pH, population) et les crevettes étant très sensible au cuivre, une mauvaise utilisation d’engrais liquide peut être la cause de mortalité alors que les valeurs de l’eau sont excellente (je défie quiconque de me trouver un moyen de calculer le taux de cuivre chélaté dans nos bacs :P ) Il existe dans le commerce d'autres Fer chélaté (prenez votre respiration pour pouvoir prononcer correctement les noms ci-dessous ^_^) On a donc vu la méthode EDTA (Ethylene Diamine Tracyclique Acid) avec pH 1.5-6.5 Il existe donc aussi par ordre de solubilité: 1- Le Fer chélaté par DTPA (Diethylene triamine pentaacetic acid) avec solubilité pour PH 1,5-7,3 2- Le Fer chélaté par EDDHA (ethylenediaminedi(o-hydroxyphenylacetic) acid) avec solubilité pour PH 3-10 3- Le Fer chélaté par EDDHMA (ethylenediaminedi(o-hydroxy-p-methylphenyl)acetic acid) avec solubilité pour PH 3-11 Il existe multitude de chélateur, je n’ai cité que les plus courants (vous pouvez trouver également EDDHSA, EDDHAS, LPCA, HEDTA et d’autres tout aussi barbare à prononcer) Feropol de JBL est à priori de la famille des EDTA Pokon est quand à lui de la famille des DTPA Antichlorose est semblerait-il de la famille des EDDHA Algoflash : je n’ai trouvé aucun indicateur de famille mais vu la couleur rouge, il serait du type EDDHA, ou version verte, on serait sous forme DTPA (code couleur DTPA = vert alors que EDDHA = rouge) Autre remarque Certains test de Fer pour les aquariums de détectent pas certains types de Fer comme le EDDHAS, alors que les types EDTA et DTPA le sont pas la majorité des test vendus. Rappel bis Je rappelle que le Fer est un oligoélément et qu’il fait partie des éléments indispensables à la synthèse chlorophyllienne. On reconnaît une carence en Fer au fait que les plantes jaunisse et ne grandisse plus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sans mal de tête ni problème de prononciation, je n'ai qu'un seul mot : félicitation :thumbup: Lien : Wiki

Non mais Le_Steak faut vraiment maintenant arreter de te sentir viser systématiquement et faut également arreter d'interpreter les propos des autres. Sam explique seulement que les posts à caractères racistes ou injurieux sont supprimer du fait que beaucoup de jeunes viennent sur ce forum et peuvent être choquer de lire de tels posts. Il n'a jamais été dis ce que tu écrits, bien au contraire. <_<

L'avatar c'est Yuna, un des persos de l'opus X de la cultissime série de jeu Final Fantasy

U, D, T, Q, C, S, S ? Au début j'avais cherché midi à 14h à trouver des liens mathématiques entre les lettres... alors que c'est bien plus simple. J'en dis pas plus... Dans le même genre : 2, 4, 5, 6, 4, 3, 4 ? Pour la deuxieme, merci du coup de pouce avec le "dans le même genre"... Sans cela je tournerai encore je crois bien :P

Ok, c'est plutôt moi qui avait fait l'amalgame pompe air / prise d'air. Le point 1 n'est donc plus d'actualité. Seul le point 2 reste valide dans la méthodologie. Surveille juste ton pH. Si aucune variation notoire sur quelques semaines, c'est que tout est bon :harhar1:

:harhar1: Et comment va la troupe Rikku, Lulu, Tidus, Auron, Wakka et Kimahri ? Comment se porte notre cher Seymour ? :D

Je vais juste emmettre quelques remarques constructives (négatives diront certains) sur ce principe pour qu'on puisse en débattre. Je veux juste mettre en avant une méthodologie qui à long terme peut, je pense, être nocif à l'équilibre du bac. Si je comprend bien la méthode, tu as un tuyau qui relie ta bouteille de production de CO2 à ta pompe à air. En gros, au lieu de pomper de l'air, elle pompe le CO2 de la bouteille et le diffuse dans le bac. 1/Prise d'air Si le système est parfaitement étanche, et que tu ne pompes que du CO2 dans la bouteille, il se peut que tu pompes plus de CO2 qu'il en est produit et à ce moment tu commenceras à créer une dépression dans ta bouteille (tu fais du vide) et si cette dépression est trop importante tu peux avoir le mélange liquide avec les levures qui passe par ta pompe... liquide + pompe à air = choc électrique + A surveiller car le principe que tu emplois est celui d'une pompe à vide... 2/Dissolution forcée Avec ce principe tu forces la dissolution dans le bac dans un sens. Certes, pas à 100% comme les appareils avec chicanes, mais il y a définitivement une dissolution forcée Variation du pH à surveiller

Un jour sans mousse cela ne posera pas de probleme mais achete effectivement le plus rapidement possible les differents types donné par JM (Mousse et céramique) sans quoi tu ne mettras pas ton cycle de l'azote en route facilement.

Une pompe tourne 7/7 24/24 Dis toi que la pompe de ton bac c'est comme ton coeur. Si elle s'arrete trop longtemps c'est la mort des poissons. Si il y a un entretien régulier de la pompe elle ne se bouchera pas. Avant de faire le premier nettoyage, revient poser les questions ici, il y a des règles à respecter impérativement.

A part le pHmètre (calcul du pH donc) et le Redoxmètre (calcul du pouvoir oxydant ou réducteur du bac) je ne vois pas. Pour ceux que cela interesse, je peux aller plus loin sur l'explication du Redox : attention, encore une fois il y aura de la chimie inside :harhar1:

Ca c'est une réponse à croquer :harhar1:

Le rugby, je suis fan. Je regarde autant que possible tous les matchs. Action et respect... (bon ok, de temps en temps une petite droite qui part :harhar1: ) Petite anecdote durant cette coupe du monde pour montrer cet esprit de respect et de bonne humeur : Apres le match All Blacks-Italie, le 8 sept à Marseille ou ils leur ont mis 76-14, les A.B sont partis voir les Italiens en leur disant on a joué à notre sport national, pourquoi ne pas jouer à votre sport national le foot.. L'italie à remporter ce match improvisé. Petites stats des rencontres France - All Blacks depuis 1903 : 46 rencontres 34 victoires pour la Nouvelle Zelande contre 11 pour la France 1 match nul Source