Mhymir

Au final, si tu as la moindre trace d'ammoniac et/ou de nitrites : changement d'eau à 50% direct, sans attendre... donc tu peux déjà te prévoir quelques litres d'eau (50% du volume de ton bac) à reposer pour être prête à faire feu aussi vite qu'il est possible. Tests d'ammoniac et nitrites à faire TOUS LES JOURS... en 2-3 jours, il y aura eu trop de mal de fait. Demande à ton animalerie de te fournir des bactéries vivantes : Biodigest de chez Prodibio par exemple.

C'est clair que c'est un peu juste. Par contre, il vaut mieux déjà remettre en route avec les 3 néons et voir comment ça se passe. C'est sûr qu'en ne gardant que 36W, c'est carrément trop peu.

Ils diminuent l'efficacité lumineuse et déforment le spectre tous les deux, mais il me semble que la palme du fauteur de trouble revient au plexi. Si pour des raisons de sécurité, il te faut garder une protection, opte pour le verre. Cela dit, fais l'essai avec la protection en plexi... si ça marche, ça marche. Il sera toujours temps d'en changer si ça s'avère nécessaire.

Je pense que les défenseurs de la "pause" à la mi-journée pour les plantes, n'ont jamais parlé de 5h ... bouhh... c'est plus long que la nuit que je viens de passer :/ En cinq heures, les plantes se ferment totalement et sont obligées de se réouvrir lorsque la lumière revient. C'est beaucoup de dépenses d'énergie, pour un bénéfice encore à vérifier. De plus, même si on compile les deux phases, huit heures par jour d'éclairage, on est déjà au plus bas. Sinon, ces algues noires, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais il me semble qu'elles se développent dans les eaux dures et basiques non ? Bref, si c'est bien le cas, les pauvres plantes auront du mal à surmonter tous les bâtons qu'on leur met dans les roues : pH, dureté, éclairage Sinon, pour la puissance de l'éclairage, il ne faut pas forcément vouloir toujours plus, plus, plus. On peut aussi faire un bac avec des plantes avec un néon de 15W sur un 60L (ce qui est souvent le cas). Il suffit alors d'en tenir compte dans le choix des plantes tout comme on ne choisit pas n'importe quel poisson dans n'importe quel bac.

Je sèche, ça ressemble à une carence en lumière, mais d'après les données que tu apportes (3*38W), ça n'est pas ça... essaye de tailler plus bas la prochaine fois et vois si tes plantes parviennent à s'étoffer. C'est peut-être une carence, mais identifier laquelle c'est pas évident.

Penses-y la prochaine fois, un bon préventif.

Bonjour, La question à se poser, c'est : "pourquoi les éradiquer ?"

Bonjour, Une des meilleures méthodes pour chauffer un bac qui commence à être d'un volume important, c'est de mettre plusieurs thermoplongeurs de puissance inférieure à deux endroits différents. Ainsi, la température est plus homogène, et en cas de panne simple : l'autre thermoplongeur limite la casse. Et dans le cas où le thermostat se dérègle sur l'un, il ne fera pas bouillir ton eau :minifish: Donc à ta place, puisque tu as déjà un 100W, j'ajouterais un 150W ou 200W. Sinon, je n'ai jamais utilisé de chauffage tel que tu décris, je saurais pas te dire.

Les pastilles sont très riches, ne t'en fais pas.

La première chose à faire c'est connaître la concentration en nitrates de ta solution... sans ça, tu ne pourras qu'y aller à l'aveuglette, et c'est quand même pas le plus conseillé. Ensuite, tu étalonnes ton test par rapport à la concentration connue de nitrates. Pour bien comprendre, tu te prépares une solution avec 10-15 mg/L. Et une à 30. Tu utilises ton test sur ces deux solutions et sur de l'eau osmosée pour voir les couleurs que ça donne. Par la suite, lorsque tu ajouteras des nitrates dans ton bac, au début, il faudra vérifier tous les deux jours que tu aies bien la couleur équivalente à 10-15 mg. Si c'est la couleur proche de l'eau osmosée, c'est que tu n'en as pas mis suffisamment, si c'est plus la couleur de la solution à 30mg/L c'est que tu en as mis trop. Donc tous les jours, tu ajouteras un peu (dépend de la concentration de ta solution) et tu estimeras avec tes tests les besoins de ton bac.

Le plus simple c'est de mesurer la TAC directement, mais de toute façon, c'est ce que tu fais d'ores et déjà. La formule est bonne dans certains cas, mais malheureusement, ne se vérifie pas tout le temps. C'est comme si on comptait les carottes et les poireaux. La TAC c'est le nombre de légumes (carottes + poireaux) et le KH, c'est le nombre de carottes. Si on te dit qu'il y a une formule qui dit qu'à partir du nombre de carottes, tu peux déduire le nombre de légumes.... c'est difficile à imaginer.

Donne une pastille tous les deux jours... ça me semble suffisant.

Je donne une pastille deux fois par semaine pour 6 Corydoras sterbaï... mais ils tapent aussi dans la nourriture des autres poissons.

C'est le problème avec les cornes de cerf... sûrement une accumulation, mais de quoi ?? et comment y remédier ?? pas évident. Attendons tout de même des résultats de test, histoire de voir s'il n'y a pas quelque chose à travailler.

Je mets des nitrates dans certains de mes bacs, où est le problème ? du moment qu'on reste dans les clous... je pense qu'avec 12 mg/L de nitrates, plus d'un ici serait content. C'est tout à fait possible de n'avoir aucune trace mesurable de nitrates dans un bac, ça dépend de la consommation des plantes. Fais une recherche pour trouver l'outil de calcul "Chuck's calculator", ça devrait te calculer tout ça assez facilement. Après avoir vérifié ta concentration dans ta solution de nitrate de potassium, contrôle là avec ton test aquariophile (histoire de savoir dans quelle mesure il est faux, parce qu'ils le sont presque toujours). Ensuite, sois bien prudent et surveille bien ton taux de nitrates quand tu commenceras à en mettre. Il suffit d'être patient et méticuleux, et on évite les risques de surdose.

Le bac marin se porte bien, peu de changements, les algues ne subsistent qu'un peu sur les pompes, la coraline se met partout, je vais ajouter mon sable dans pas longtemps et mon brassage va être modifié aussi. Pour ce qui est des mesures, en effet, c'est plus simple mais surtout plus fiable de mesurer directement, quand on est dans le vivant, les rapports mathématiques même s'ils se vérifient souvent, se plantent lamentablement dans certains cas.

Le spectre lumineux des tubes fluo se modifient avec le temps, c'est pour ça qu'il est conseillé de les changer régulièrement (au mieux tous les 8 mois sinon, au minimum tous les ans). Par contre, passer de 120W à 40W n'est pas bon du tout, tu n'as pas assez de lumière. Le manque d'entretien a pu entraîner une augmentation du taux de nitrates et/ou de phosphates dans l'eau, ce qui pourrait expliquer une croissance d'algues.

Ça met en porte à faux les rapports du style 1°KH = 1.79°TAC ... et comme ils déduisent le KH de la TAC de cette façon là, c'est tout simplement faux.

A ta place j'éviterais les Colisa lalia sur-sélectionnés... c'est certes "beau" encore que ça reste très subjectif, mais leur fragilité est légendaire ;)

Dommage de poser la question après... enfin ...

Exemples en vrac : eaux noires du PEROU:TAC:0,1°f TH:0,2f°(pH:5,8) lac tanganika:TAC:5°f TH:20°f rio candelaria(Mexique):TAC:40°f TH:63°f (pH:7,3) riviéres de Malaisie :TAC:3°f TH:4°f fleuves du Cameroun:TAC:4,5°f TH:6°f @estelle : lorsque les sites présentent des KH > GH c'est qu'ils utilisent les "rapports pseudo mathématiques" entre KH et TAC et entre GH et TH .... bref, encore une fois, la présence de sels met en porte à faux ces rapports, les rendant même totalement faux. Clairement, la formule c'est GH = KH + PH (ou GH est la dureté totale, PH est la dureté permanente et KH est la dureté temporaire) ... aucune de ces valeurs ne pouvant être négatives, qu'on m'explique comment KH peut être supérieur au GH (avec les vraies valeurs, pas les valeurs "déduites")

Dans l'ensemble, c'est pas très important, juste que ça peut mettre la puce à l'oreille quand il y a des soucis. Exemple, lorsque quelqu'un a un KH plus important que le GH, je lui demande s'il n'utilise pas d'adoucisseur ;)

Amazonien, c'est un biotope; hollandais c'est une façon de penser la plantation d'un bac. Population : Discus, hors de question, il faut un bac BEAUCOUP plus grand Gourami ? lesquels ? Et ils viennent d'Asie, donc pour un bac amazonien, c'est pas ce qu'on fait de mieux ;) Apistogramma, ça dépend lesquels, certains vivent en harem, d'autres en couple. Corydoras, au moins par 6 Botia, lesquels ? vivent en groupe, certains sont beaucoup trop gros pour un 180L et ne sont pas originaires d'Amazonie non plus

Tu as raison dans l'absolu... MAIS ! Si tu as bien lu l'article dont tu donnais le lien, c'est très bien expliqué : les tests KH sont souvent en réalité des tests de TAC. Partant de là, tout est différent : http://www.aquabase.org/articles/images/a1092_i1209.jpg Par exemple, la présence d'un adoucisseur (selon les modèles) ajoutent des Na+, ce qui ne fait techniquement pas monter le KH, mais la TAC... le taux de Na+ dans l'eau n'étant pas compris dans le calcul du GH, on comprend alors parfaitement que la TAC puisse être supérieure au GH. Si on reprend le principe de base que l'immense majorité des tests de KH, sont des tests de TAC ... CQFD

Nitrates, phosphates, pH, KH ? Fais des changements d'eau plus rapprochés et plus important. Tu verras si la qualité de ton eau est la cause.