overcool

Je pige pas tu as utilisé une résine po4 par ce que tu avais des silicates ?

Pas de soucis pour l'ancistrus et les crevettes si ce n'est que l'ancistrus fini très souvent par manger les œufs de crevette. Le co2 n'est pas obligatoire pour maintenir beaucoup de plantes il faut juste prendre des plantes qui ne sont pas compliqué de maintenance. Voilà quelques exemple: Mousse de java, Cryptocoryne, Hygrophila polysperma, Cladophora aegagropila, Hydrocotyle Leucocephalla, Ceratophyllum demersum, Egeria densa , les Echinodorus, Rotala Rotundifolia verte (sp green), Myriophyllum aquaticum, Bacopa Monnieri, les anubias... Il n'y a pas spécialement besoin de mettre un cordon chauffant. Pour le mélange eau de conduite / bouteille pas de probléme. Sinon vous trouvez en generale de l'eau osmosé en boutique aquario et animalerie vendu au litre.

Ben VSV ya pas 50 truc différent (vodka,sucre, vinaigre blanc). Après on peut utilisé du glucose à la place du sucre. On prépare dans une bouteille la VSV que l'on peut gardé un bon moment ou utilisé aussi comme protocole pour réduire les no3 dans le bac. http://www.theseafarm.com/medias/files/vsv.pdf Pour la culture des bactéries il suffit de mettre quelques gouttes (10 gouttes dans 1L par exemple). Après on peut ajouté d'autres choses mais c'est pas obligatoire comme des AA ou des enzymes. Perso j'ajoute le Zeozym de chez KZ et parfois les AA de chez KZ également mais peut importe la marque. Ça remplace les ampoules bioptim qui apportent enzymes, AA et vitamines permettant de nourrir les bactéries aérobies / anaérobies.

Un contenant (ouvert il faut de l'air pour que les bactéries se développes) 1 ou 2L avec de l'eau osmosé et du sel à 1025 température ambiante. On verse l'ampoule, on ajoute un peu de VSV ou acides aminés ou enzyme. On laisse 24h près d'un chauffage faut que ça monte un peu en température mais pas non plus a 35°c ^^ Et pour le repiquage ben je prépare de nouveau 1L d'eau salé, je prélève quelques millilitres de la culture précédente avant qu'elle rejoigne le bac. Ont remet un peu de VSV, AA, ou enzyme et on laisse 24/48h.

Tout à fait. Après moi je fais du repiquage dans une nouvelle culture pour en remettre 24/48h après mais c'est pas obligatoire.

Juste de nom... jamais essayer c'est super cher pour des trucs dont on ne connais pas vraiment la composition ou l’efficacité. Comme beaucoup de chose dans notre hobby ceci-dit. A part étudié un peu au microscope ont ne peut pas savoir si la concentration est grande etc... et encore à moins d'être biologiste difficile de savoir si vraiment les produits contiennent vraiment X souche de bactéries... Ceci dit je pense que comme n'importe qu'elles bactos vaut mieux les mettre en culture quelques heures avant de versé dans le bac.

Oui le bioptim permet de nourrir les bactéries donc c'est mieux de mettre en culture avec les bactéries. Faut bien secoué les ampoules avant d'ouvrir sinon la plus part du temps les bactéries et les enzymes partent à la poubelle. Comme je l'ai dit la différence entre les bactéries cultivé et une ampoule versé directement dans le bac est assez net au microscope. Je pense qu'en versant l'ampoule directement c'est quasi inutile. Il y'en a très peu est c'est probablement vite noyé dans la masse, récupérer par l'écumeur...

Je n'ai absolument rien donné de spécifique depuis des mois et les coraux se portent très bien. Si tu veux mon avis c'est des dépenses inutile. Au mieux c'est du Zoo/phyto non vivant, à part si tu as des coraux extrêmement pâle ou beaucoup de coraux azox et que tu distribues la nuit... A la limite cultivé du phyto / Zoo ca peut être utile mais tous ces produits censé apporté pleins de vitamines etc j'en ai testé des tas et je n'ai jamais vue de réel différence. Par contre au niveau des bactéries j'ai réalisé l'expérience au microscope. Il faudrait que je poste les vidéos pour montré que la différence entre une goutte prélevé dans une ampoule biodigest et une goutte de "mise en culture" est énorme. Je vais me procuré d'autre type de bactéries pour faire une comparaison.

Difficile de donné des marques / modèles tant que tu n'as pas l'aquarium. Le volume et les dimensions ne vont pas impliqué le même matériel.

Bienvenue Guillaume

Ben un filtre (3 ou 4x le volume/h), un chauffage, un éclairage c'est vite vue ^^

Ça peut venir de phestilla.

Pour des néons il faut un bac de bonne taille 80 à 100cm de façade. Pour un petit bac de crevettes 30L et des red cherry par exemple c'est sympa, pas compliqué et en plus ça se reproduit facilement.

Difficile à dire. Ça pouvait être un poisson malade, un poisson qui ne se nourrissait pas, un indésirable du style vers eunice ou squille, des no2 ? Des poissons péchés au cyanure... Les cadavres de poissons ne reste pas très longtemps en recifal. Les crevettes, vers, BH les font très vite disparaitre. J'ai déjà perdu un chirurgien dans mon bac alors que la veille il était encore la alors des petits poissons...

Bonne aventure :)

Des roches naturel. Pour le groupe froid c'est difficile de donné un conseil sans savoir le volume de l'aquarium. Pour un bac de 1000L il faudra au moins un Teco TK2000+ (Teco TR20). Pour le bulleur je dirais 1x le volume du bac.

Ce n'est pas une maintenance assez courante par ce que difficile et que l'investissement est très lourd. 250L c'est trop petit pour maintenir un homard sur le long terme. Il faudrait au moins 1000 voir 2000L pour ce type d'animal et pour un seul individu. Il à besoin de cachettes (roches) et d'une bonne couche de sable. La température est un probléme l'eau doit être maintenu assez fraiche (12°c environ), il faut donc être équipé d'un groupe froid. La filtration doit être importante. Il faut opté pour un filtre externe de grosse contenance avec un débit d'au moins 4 ou 5 fois le volume du bac (idéalement une décante). Il faut également ajouté un bulleur assez important pour oxygéné l'eau.

C'est une autre piste. Le probléme c'est que quand les cyanos sont installées la plus part du temps faire des changements d'eau aggrave le probléme. Tu peux toujours essayer de traité une fois au mycosidol et ensuite de faire des changements d'eau régulièrement tout en essayant d'amélioré ton brassage. C'est vrai que tes paramétres (kH,mg, calcium) sont un peu faible mais rien de dramatique. Après je suis moyennement convaincu de la grande fiabilité des test mg/ca JBL et des po4 Sera. De toute façon les test po4 en goutte peu importe la marque ils ne sont pas trop fiable par ce que les taux sont très faible généralement dans un bac et que ca manque de précision. Le checker Hanna pour ce test est plus utile m'enfin pour des coraux mous c'est pas non plus indispensable.

Je ne pense pas que du sable vivant sois judicieux dans un bac au démarrage et attendre que les algues soient passé même si les pv's ne sédimente pas beaucoup c'est plus simple. Que les pv's soient acclimaté ou non il y aura des sédiments. Les aqua roches ne sont pas spécialement utile non. Leur avantage c'est de ne pas avoir d'indésirable et de pouvoir créer des décors pus facilement mais l'inconvénient c'est que la plus part du temps elles ne sont pas ensemencé ce qui ralentit le démarrage du cycle. Pour le matériel d'occasion je pense que tout ce trouve sur le boncoin ou éventuellement les forums récifaux de votre région ou les groupes facebook. Pour ce volume une rampe neuve va tourné aux environ de 250/300€ (aquabeauty 70w, AI ou Razor 70w) possible d'avoir un peu moins cher en occase.

Ouais c'est bien développé quand même. Je me suis servi du mycosidol 5 ou 6 fois au moins et je n'ai jamais perdu le moindre corail, animal et n'ai pas remarqué de perte de microfaune. Je m'en suis servi il y a quelque jours à peine d'ailleurs. Généralement quand j'ai une apparition de cyanos je sais qu'il est temps de changer mes tubes. Les cyanos profitent de tout et de rien. Dans ton cas c'est difficile de savoir si cela peut venir de l'éclairage puisque c'est des LEDS et que c'est plus compliqué de les changer.

Bienvenue parmi nous Cali.

Ça donne effectivement 166L brut. Les 130L doivent être le volume net probablement. Dimensions interne et hauteur d'eau maxi qui doit être inférieur à 55. L'éclairage n'est pas très bon vous ne pourrez maintenir que des coraux mous. Ajouter une rampe LED bleu ça ne veut pas dire grand chose. Il faudra surtout un peu plus de puissance peu importe qu'elle soit bleu, blanche ou RGB. Le reste du matériel est correcte. Dans un bac eau de mer nous n'utilisons pas de "filtre" ce sont les pierres vivantes et l'écumeur qui assure la dénitrification et l'oxygénation. Les pierres joue le rôle de support bactérien et l'écumeur exporte les nutriments et apporte l'oxygéne. Il est préférable de ne pas mettre de sable avant plusieurs semaine le temps que les pv's sédimente. Vous mettez dans un premier temps l'eau osmosé en laissant une petite marge de 30L voir un peu plus par ce que les pv's prendront du volume. Vous chauffez l'eau à 25°, mettez les pompes de brassage en marche et une fois l'eau à bonne température vous versez le sel pour avoir une densité de 1024/1025 (entre 35 et 40gr / L). Quand la densité est correct vous ajoutez les pierres vivantes. Ensuite vous laissez tourné environ 4 à 5 semaines avec l'éclairage pendant 8 à 10 heures par jours et tout le matériel. Une fois ce laps de temps passé les algues se seront logiquement installé. Cela peut varié de quelques semaines ce n'est pas universel. C'est en fonction des algues qui seront présentes que vous pourrez commencer à intégré les premiers détritivores. Il faudra ensuite attendre quelques jours ou semaines que les détritivores aient terminé le nettoyage des algues pour commencer à intégré des poissons / coraux. En ce qui concerne la population difficile de donné un nombre précis tout dépend des poissons choisis je dirais en moyenne entre 5 et 8 petits poissons. Ont peut imaginé par exemple : - Un couple de clown. - Un Rainfordi ou Hectori, - Un Amblyeleotris randalli ou guttata ou wheeleri en symbiose avec une crevette alpheus par exemple. - Un pseudochromis fridmani Il y a pleins d'autres poissons du style Signigobius biocellatus, Elacatinus oceanops, Gramma loreto, Stonogobiops nematodes ou yasha, Cryptocentrus cinctus, gobiodon okinawae etc etc... Pour les détritivores ont peut partir sur - 6 à 8 escargots divers - Une lysmata amboinensis ou debelius - 2 ou 3 petites Thor amboinensis. - Un crabe boxeur ou Neopetrolisthes. - 1 x archaster

Ok, le brassage c'est une piste. Sinon tu utilises quoi comme eau et comme sel ? Niveau paramètres si tu veux mon avis la prochaine fois remplace les JBL/Sera par des redsea / salifert / ou colombo. Je ne suis pas spécialement favorable aux produits en generale mais le mycosidol est vraiment efficace très rapidement pour les cyanos et sans danger pour les animaux.

Difficile à identifier sur cette photo mais cela pourrait être des dinoflagellés également voir des diatomées. L'échange entre la couche de sable et les mouvements d'eau est le plus difficile à maitrisé dans un bac. C'est dans le sable que les sédiments organiques sont généralement piégés en premier puis dans les anfractuosités des pierres. La dénitrification est donc réduite à ces endroits créent une source au développement des algues et cyanos. Dans un premier temps je dirais qu'il faut essayer de modifier le brassage au niveau du sable. Est-ce que tu vois des "bulles" sur ces algues ? Sont elles présentes lorsque l'éclairage s'allume le matin ? Le bac est récent ?

Je suis plus partisan des éclairages hybrid T5/LED donc je dirais que transformé vos éclairages en intégrant des LEDS seraient une bonne idée à moindre cout mais en dehors de ceci, cela dépend du budget. Les LEDS ça va du simple au double. Dans le groupe "bon marché" les evergrow et maxspect et plus haut de gamme les hydra / radion / Syrius.