Xtian

En général il y a le nom du poisson affiché qqpart. Et juste comme ca... une animalerie qui n'indique pas le nom des poissons, si c'est le cas, est-ce vraiment digne de confiance ? l'apn nous permet effectivement de confirmer ou infirmer le nom proposé mais il est vrai qu'une description d'un poisson noir avec des yeux c'est plutôt vague :rolleyes:

C'est clair. Vivement que je m'installe de nouveau pour commencer mon projet et que je me remette a faire pousser et vivre toutes ces petites merveilles. Je suis HQI de toute manière (vu le volume prévu). Pour les marques citées, j'aurai pas trop le choix, ce seront les principales proposées avec EHEIM. Le reste il faut importer et se faire massacrer pas les douanes :huh:

Lien 1 Lien 2 NOTE NPK pour : N (nitrogen-azote) P (Phosphorus-Phosphore) K (Potassium) NPK sont des (macro)-nutriments nécessaires au bon développement des plantes en plus du Fer (Fe) (pas la peine de mettre un clou dans l'eau non plus :rolleyes: ) car le fer nécessaire pour les plantes est le fer chélaté (ou bivalent), qui est lui, un oligo-élément nécessaire aux plantes pour fabriquer de la chlorophylle (entre 0.05 et 0.1mg/l sont les doses optimales de Fe). SCATO >> Attention les doses recommandées de ces méthodes sont toujours à adapter selon vos bacs et si votre taux de Fe est nul ou déjà proche de 0.1mg/l. Ne prenez JAMAIS les doses fournies pour vraies sans les valeurs réelles de vos bacs. Pour ceux qui sont nuls en math, utilisez excel et faites vous aider pour les formules mathématiques. On ne joue pas les apprentis sorciers sans savoir. Je prefere que les gens comprennent ce qu'ils font (par les calculs, le raisonement) plutot que d'effectuer des dosages trouvés sur Internet qui ne sont pas forcement adapter à leur bac. On lit les étiquettes, on mesure les valeurs du bac, seulement à ce moment on peut donner un dosage précis. Dire que c'est exactement X ml/semaine c'est également risqué... Cela dépend de la vitesse d'assimilation du Fe (plantation dense ou pas, type de plante...) Encore une fois, seules les mesures suivies de votre bac vous donnera VOS mesures. Comprenez le principe avant tout... c'est le plus important. Avoir un excès de FER va avoir une influence directe sur l'assimilation du manganèse (que vos plantes utilisent également) et bonjour les algues aussi .... Excès d'amoniac / amonium = Carence en potassium, carence en fer Excès de potassium = Carence en calcium, magnésium ou en fer Excès de soufre = Carence en molybdène Excès de fer = Carence en manganèse Excès de cuivre = Carence en fer (source pour les équations Excès/Carences : Aquariumsphotos)

Houlà, on va essayer de rassembler souvenirs et neurones sur le sujet en évitant de dire (trop) de bétises :rolleyes: On va commencer par un diagramme de phase du CO2 pour éclairer tout le monde (insertion d'image marche pas >> Désolé, les pages dynamiques dans les tags ne sont pas autorisés.) Voici le lien direct alors : Diagramme de phase CO2 les bouteilles de CO2 pour diffusion dans nos bacs contiennent du CO2 liquide ET du CO2 gazeux dans un état stable (et heureusement :huh: ) Les appartements sont souvent à des températures au-dessus de 20°C (si si je vous assure), donc les bouteilles également. Les pressions de maintien des dites bouteilles vont de 50bars pour les petites et jusqu'à 300 bars pour les plus grosses (à confirmer), on est donc en phase liquide dans la majorité des cas. On note également sur le diagramme de phase que si la pression chute trop, le CO2 liquide passe en majorité en phase gazeuse, donc tout est bon. Le fait que le débit soit en bulles/minutes, le fait de créer du froid lors du passage de phase liquide/gazeux, la vaporisation (*), (dû à la brusque chute de pression) n'est que minime, on n'observe donc presque jamais de givre sur les éléments de sortie (mano, vanne, etc...) (*) rappel des changement de phases : liquide-gaz : vaporisation gaz-liquide : liquéfaction solide-liquide : fusion liquide-solide : solidification solide-gaz : sublimation gaz-solide : condensation Maintenant l'effet du CO2 gazeux dans l'eau et les règles à suivre On n'injecte pas du CO2 n'importe quand et en n'importe quelle quantité. CO2 + H2O = H2CO3 (acide carbonique) Mais cet acide est très instable et se transforme assez rapidement en H2CO3 = H(+) + HCO3(-) On retrouve donc une production de H+ qui est responsable de la baisse de notre pH (et non l'acide carbonique en lui-même). HCO3- c'est l'ion hydrogénocarbonate si je ne me trompe (nommé bicarbonate sur les bouteilles pour HC03). Les réactions inverses sont aussi simple, HCO3(-) se combine avec H(+) pour former CO2 + H2O C'est pourquoi vous avez une baisse de pH lors de l'injection de CO2 et une remontée lors de l'arrêt de l'injection. Dans nos bacs, ce sont les plantes qui "régulent" un petit peu tout cela. Une plante pour grandir, grâce à la photosynthèse, à besoin : - de lumière - d'éléments nutritifs - de CO2 (elle puise le carbonne du CO2) Le jour, les plantes réalisent la photosynhèse et consomme le CO2 présent et produisent de l'oxygène (O2) et également du sucre (glucides) dans les feuilles pour grandir. Certaines utilisent le HCO3(-) La nuit, c'est l'inverse, elles consomment de l'O2 et produisent du CO2 On voit donc l'intêret direct de cet ajout de CO2 dans le bac (en plus de faire baisser le pH si les quantités absorbées sont moins importantes que celles injectées). Les risques Si on ajoute trop de CO2 ou au mauvais moment (la nuit par exemple) - le pH diminue trop - on dépasse la dose de 30mg/l > mort des poissons Il vous faut toujours vérifier pH et kH en même temps, les valeurs sont liées. En cas d'utilisation de CO2 par bouteille je ne peux que recommander l'utilisation d'une electrovanne couplée à un pH-mètre pour être tranquille. Le système artisanal de création de CO2 par levures est efficace pour des bacs de petits volumes. J'espère avoir fait le tour. Si besoin d'eclaircicement sur certains point n'hésitez pas à me le faire savoir et je ferais des modifications

En ce qui concerne le 14000k, on est effectivement sur une température de couleur "bleue" tout comme toutes les valeurs au-delà de 10.000K (et jusqu'à 22.000K qui est à ma connaissance une des valeurs max en aquariophilie). En dessous on va se rapprocher vers le rouge (1000k) Comme déjà expliquer, la température de couleur et l'IRC sont indissociables. Il y a ce que le tube émet et ce que votre oeil perçoit... L'IRC (Indice Rendu Couleurs) donne la capacité d'un tube (fluorescent) à restituer un spectre solaire le plus proche de la vision qu'en a l'être humain La valeur 100 étant bien sur pour le meilleur rendu. Sur du 14.000K et tube aquariophilie on est proche des 80 en général (90 pour les tubes de haute qualité). La température de couleur est obtenu d'une part par le gaz spécifique des tubes et d'autre part par les pigments (colorés) déposés sur les parois intérieures (sous vide) des tubes. Cela donne comme mentionné plus haut des rendus différents. La température de couleur oscille donc entre du chaud et du froid, soit du rouge vers le bleu. Les ondes dites longues, soient entre 2500K et 3500K offre un rendu jaunâtre à orangé, rougeâtre en dessous ; de 5500K à 6500K on obtient une lumière dite "lumière du jour", le plus proche du rendu naturel qui est blanc et chaud. A partir de 10000K les jaunes ont disparus, le bleu prenant le relais et a dès lors un rendu d'un blanc très vif et pur. Au delà des 14000K l'oeil décèle mieux les bleus et le rendu visuel est donc d'un blanc/bleuté, nous sommes dans les longueurs d'ondes courtes. Les dominantes bleues pénètrent plus profondément le milieu aquatique, les rayonnements chauds (rouge...) sont très vite absorbés et donc une pénétration en profondeur moindre (importance pour les bacs à haute hauteur et volonté de faire un premier plan gazonnant par exemple). Si vous êtes plongeur, vous vous apercevrez que la couleur rouge est celle qui disparaît la première, et cela à très faible profondeur. Si vous faites l'expérience et que vous piquez par exemple un doigt et que vous êtes à 10m de profondeur, vous verrez votre sang de couleur verte...et non rouge la couleur ayant "disparue". Pour résumer, ton 14.000K donne effectivement un rendu blanc/bleuté que la flore utilisera, par contre en fonction de ton IRC tu seras sur une perception plus proche du blanc que du bleue (on se rapproche vers un 10.000K)

Merci pour les précisions qui me confirment qu'on se rapproche systématiquement du 1/1 pour la puissance lumineuse. Hopar ou Jebo sont parmis les grosses marques "de copie" qu'on trouve partout en chine. (Jebo fait surtout les "copies" de filtres Eheim) J'ai jamais passé le cap mais la majorité de mes amis sur Singapore tournent effectivement sous ces marques et ne s'en pleignent (pas) trop.

Trés joli bac effectivement. Pour les ?? si tu n'as pas les polices asiatiques cela va être difficile à lire effectivement, et encore une fois affiché si tu ne le lis pas ca sera toujours ?? SAUF si tu trouves la bouton magique ENG sur la droite (Lien direct anglais) :harhar1: Peux-tu donner plus de précision sur ton éclairage en particulier STP ? As-tu aussi mis en place un chauffage par le sol pour favoriser la pousse des racines ? en tout cas, salve de bravi pour ton travail de passionné :dribble:

Salut, >> probleme sur les plantes c'est à dire qu'il y a comme des petite poils brun/noir dessus Présence a vue de nez d'algue sur tes plantes - Possibilité que cela vienne de la qualité de l'eau ou d'un éclairage / exposition mal adapté. Sans info supplémentaire, difficile d'en dire plus pour une utilisation de ton eau telle quelle dans le nouveau bac. Fait des tests pour vérifier ta qualité avant de l'utiliser à 100% dans le 130L. >> Donc dans le 130 litre je reinstallerais du nouveau substrat, de nouveau gravier ( plutot du sable de Loire ) qu'en pensez vous vis a vis de l'entretien ? ce sable est il bon ? Aucun problème, mais comme dis, tout va dépendre de ce que tu veux avoir comme population finale. La majorité des sols sont faciles d'entretien avec les techniques appropriées (aspirateur par exemple..) et si cela est fait régulièrement. >> Est ce que l'eau de mon aquarium actuelle suffit pour le cycle du nouveau (+ 30litres de mes conteneur qui sont aéré depuis 15jours ) ? ou dois je remettre les masses de mon 1er aqua dedans ( c'est à dire pour que mes poissons ne meurt pas ) Utilisation des masses impératives dans le cas d'utilisation de l'eau uniquement. Les bactéries dénitrifiantes se logent dans les masses filtrantes et le sol, guère en pleine eau (principe aérobie, anaérobie) et phase de test/surveillance par sécurité. L'eau de ton container est-elle remuée par un bulleur ou stagne-t-elle ? 15 jours c'est un peu long si sans mouvement. Container fermé ? ouvert ? Délai de stockage ouvert brut de 72H en général (bien plus en cas de système avec osmolateur) >> Je pense installer le nouveau sur la même prise de mon lcd,dvd,ps2 donc la pompe, le chauffage et peut etre bulleur pour l'esthetique ne posera pas probleme pour l'élétricité ? ? ? etant donné que je ne connais rien au sujet des prises... Si tu utilises des multiprises dignent de ce nom aucun problème (boitier de 3-5-8 prises avec interupteur et fusible) >> Scalaires personne n'a relevé mais 100 ou 130L c'est pas énorme pour faire du scalaire. On parle de 240L avec une tendance de 300L pour le bien-être des hôtes si je ne me trompe.

égalité a 2 inconnues > mathématiques

Décor comme l'a suggéré Liberty, mousse résinée. Y'a pas plus simple et modulable comme décor sur mesure. Suivez votre feeling, c'est votre bac. Les détails techniques sont exposés, c'est vous les artistes maitenant :thumbup: Le forum sera toujours là pour les détails techniques et poipois si vous avez des questions.

Si vous avez le budget effectivement, lancez-vous dans un décor sur-mesure. C'est réalisable par tout le monde et tellement plaisant de l'avoir fait soit-même. De plus dans un volume comme le votre, il y a de quoi s'amuser.. Felicitations et donnez-nous des news du bb :thumbup:

Mettre du sable à la place du gravier noir cela ne fera aucune difference pour les plantes. Le gravier / sable noir fait ressortir les couleurs des poissons, c'est la couleur que je prefere pour mes bacs. Si c'est du gravier grossier, le risque est que si tu ne syphonnes pas régulièrement, tu vas avoir une accumulation de déchets donc décomposition et au final pollution du bac. Tu veux peut-être parler d'un substrat nutritif à mettre sous le gravier / sable ? Sinon les poisson couteaux n'ont malheureusement rien à faire dans ton bac, leur préférer un bac spécifique.

Pour ton pH, avant d'agir on veut plus de détails pour ne pas aggraver une situation et jouer les apprentis sorciers. Comment fais-tu tes appoints d'eau ? Testes-tu régulièrement ton pH ? As-tu un RAC qui produirait trop de CO2 ? As-tu un chauffage au pétrole ou une cheminée dans la même pièce ? Quelle valeur de kH ? As-tu un RAH ? A vue d'un tel pH je dirais que tu as une forte carence au niveau calcium sinon une alcalinité trop basse. Il va falloir y aller doucement pour remonter tout cela. Avec plus de détails, on aura la meilleur solution. Attend le réveil des pros :thumbup:

Et si on commencait par là, non ? :thumbup: Sinon KH également ? valeur ? Coraux durs ou mous en prévision ?

Celui qui te reste est Paracanthurus Hepatus et non Zebrasoma flavescens. Dans les détails donnés de ton bac, je me trompe peut-être mais je trouve le pH un peu trop neutre.. Les experts marins confirmeront ou pas mais j'ai en mémoire d'un pH de 8 en moyenne plutôt que 7.0 En attendant donc je trouve que ton pH, à terme, n'est pas adapté à la maintenance de cette espèce. Pour Paracanthurus, tu as 7.0 et il faut lui préférer 8.0 à 8.5 A-t-il des points blancs ? il y est tres sensible

Bienvenue à toi Cheevass :D Si tu veux de l'aide, il faut nous en dire plus. par ex. pour l'éclairage : quel type, quelle puissance, quelle °K, actinique ou pas ? modification faites ces derniers temps... Les pros de l'eau de mer pourront te renseigner si on connait les détails et surtout quels soucis tu rencontres ces derniers temps :angry:. On n'a pas encore atteint le niveau d'aquariophile devin :thumbup:

Questionne tes barbus requins pour commencer :thumbup:

Peut-être que le Balantiocheilos melanopterus (barbu requin) atteint les 50cm à l'age adulte et qu'il est d'une race grégaire... donc on parle de bac en m3, loin tres loin de ton volume actuel. Si le volume est trop faible, ton cas, il va devenir agressif et te vider ton bac des occupants...

Si j'ai tout bien "comprendu" le bac est encore peuplé ? Dans ce cas, savoir d'où vient la fuite est facile. Pour le transport, la méthodologie diffère un peu en fonction de la distance à parcourir... mais si tu dois refaire le joint, ce qui est fortement conseillé, il vaut mieux avoir une alternative pour les occupants. Pour un bac de 400L, c'est filtration externe avec une pompe de 1200L/H. Regarde comment c'est fichu chez le proprio actuel (filtration externe ou bac décantattion ?) Aucune précipitation, la règle de base en aquariophilie. Sais-tu déjà au moins ou il va être posé ? La population que tu désires ? Quel éclairage, puissance...

Y'a pas une question de dominant / dominé chez les labidos qui influe sur la couleur ? Regarde le comportement de celui là par rapport aux autres et creuse dans ce sens à mon avis

400L c'est nickel, beaucoup en voudrait un bac de cette taille. Discus, mieux vaut éviter en commancant, tres sensible sur la qualité de l'eau. Part pour (re)commencer sur des especes facile de maintenance. Pour la fuite, essaye d'avoir plus de renseignements avant de faire un test en eau... Sinon remplis le doucement et surveille l'apparition de cette fuite cm apres cm. Ne le remplis pas d'un coup pour la trouver.

Oui ce qui compte c'est effectivement la restitution de la puissance lumineuse qui est totalement independante de la puissance de consommation. MAIS en général, il y a une certaine correspondance entre les Watt et les Lux (mais je repete il n'y a pas de conversion mathematique entre les 2, juste des generalites récurentes) Je ne pense pas que l'on trouve dans tous les foyers des luxmètres pour faire les vérifications :clapping: donc l'emploi des Watt est plus compréhensible tout simplement. Il y a different type de neons, donc de puissance. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, il suffit d'en rajouter un de 30W pour completer ton spectre et de le choisir en fonction des autres déjà présent

Et après un excellent lavage pour l'introduction dans le bac bien sur...

Il n'y a 36 methodes pour refaire un joint mais si tu ne l'as jamais fait il va te falloir un minimum d'aide et de petit matériel. Où la fuite est-elle située ?

Le bac est asser vieux, il y a une armature en bois autour mais en mauvai état, faut t'il en mètre une aubligatoirement? -- Pour la deco principalement - Pas de rôle de renfort pour un bac Quels éclairage mettre? -- Tout va dependre des plantes que tu desires, du biotope désiré et donc des poissons Chauffage 1 seul ou 2? -- 2 de puissance moyenne pour ma part, de chaque côté de la cuve pour une meilleure repartition de la chaleur Le plus chiant c'est que la bac a une fuite au niveau d'un joint, comman procéder a la réparation?rajouter du silicone pardessus les joint ? tout défaire et refaire? -- Refaire la totalité du joint Au niveau du poids, y a t'il quelque chose au quel faire attention (a plein). -- niveau parfait du sol, proche d'un mur, feuille de polystyrene entre le bac et le meuble de support Je suis en location, pour le déplacement comman procéder? -- appeler les potes et payer son petit jaune (après) - Prévoir à l'avance comment manoeuvrer l'engin, un 400L ca pèse. Protection du bac avec des couvertures et autres en cas de petits chocs..