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Mergus Vol.1, p 920 Cercarioses et Métacercarioses Les cercaires comme les métacercaires se présentent comme des boutons (kystes) jaunes et légèrement allongés dans la peau des poissons ../.. Provoque destruction musculature, paralysie, cécité si les yeus sont atteints Traitement impossible :Ploufplouf: Origine : introduction de mollusque Seule maladie qui fait apparaitre des boutons trouvée et qui ressemble un peu à ton cas. les recherches avec l'ami google continuent également. Astro, Juventino ? pas d'idée ?

Si tu veux absolument laisser ta déco à base de siporex, il faut impérativement qu'elle soit totalement résinée. Par principe de précaution on n'introduit rien qui est une composante de "calcaire" sauf dans le but de faire monter le TH. Si c'est pour un décor de fond et que tu ne veux pas résiner, tu peux trouver un moyen pour l'accrocher derrière la face arrière du bac...et non dans le bac

Une petite photo STP. Ca a tout l'air d'être un tube "néon" banal de lampe de bureau et non un tube pour de l'aquariophilie (a moins qu'on ai sortit des tubes de cette forme mais j'en ai encore jamais vu). Sans lumière adaptée tu peux oublier un bac typique de poissons exotiques d'eau "chaude". Si tu n'as pas le budget pour investir dans un éclairage (un tube + starter + ballast : je ne donne pas de prix en euros car je connais pas les prix en France) tes choix vont être trés limités (eau froide, combattant...)

Re Fra17, bon si ton eau de conduite est à 20TH et ton bac à 50TH le probleme ne vient pas de l'exterieur du bac mais à l'intérieur de celui-ci. Tu as donc forcement un élément du décor qui fait monter ton TH. Ton siporex est-il résiné ? Et puis résiné ou pas, hop dehors de suite. (c'est du béton cellulaire, donc du sable dans sa fabrication donc sillicates donc calcaire > TH qui monte) Ta pierre, tu la sort également et tu testes au vinaigre. Si cela mousse légérement, tu vires, il y a du calcaire dedans. Si cela ne mousse pas, tu rinces bien et tu peux remettre. Une fois ces actions affectuée, changement d'eau de 30% (ne pas oublier de faire reposer l'eau 24H mini) et refait un test.

Si c'est bien la maladie des points blancs, pas de filtration sur charbon avant au minimum 3 semaines après le début du traitement !!!!

Laisse faire le temps, ne soit pas trop impatient C'est dur mais ca n'en sera que mieux.

Pour moi oui. J'ai eu des ancistrus dans un bac de 20°dGH pendant des années. La reproduction elle demande un dGh inférieur à 10 pour la pluspart des especes

Nitrate de 20 : à faire redescendre vers 10 pH de 8,5 : à faire redescendre de 1 point si possible. Même si le guppy supporte des pH allant jusqu'à 8,5, il vaut mieux rester dans une valeur moins extreme pour lui (duree de vie, comportement...) Nageoires mordillees : si cela ne s'infecte pas, aucun probleme. Le combattant de ta signature est dans le même bac ou pas ?? Si c'est le cas, tu vas pouvoir dire au revoir à tes guppys au fur et à mesure, surtout si ils ont des nageoires en voile / eventail Quelle dureté ? Et ce n'est pas parceque tu as un bulleur que tu ne manques pas d'oxygène. Edit > Ok pour le combatant. Si ce n'est pas un manque d'oxygnene, je passe mon tour

C'est bien tu as arreté les calculs avant le résultat. Pas de photos car je ne suis pas du style à montrer mes bacs, c'est privé plutôt et surtout ils sont tous plus ou moins démonté actuellement pour être vendu avant le départ. Seuls les bacs pour faire des tests sont en place (traitement sur les algues, engrais maisons, tests HQI, ...) et y'a pas grand chose à voir. Par contre je ferais un petit suivi sur la construction du bac à Singapore, ca peut être interessant pour tout le monde, donc je partagerai cette expérience plus facilement.

L'âge des scalaires comptent (d'ou la question de Yoa) car en général il faut une dizaine de pontes pour que les parents comprenent comment cela se passe et apprennent. Le volume total du bac rentre en compte (plus le bac est grand pour un même couple plus le nbre de pontes avortés pourra être réduit) Le fait de retirer les premières pontes peut aussi selon certaines personnes influencer le comportement des parents dans le futur (jamais observé mais possible). Je ne retire les oeufs aux parents pour les faire éclore qu'à partir de la 8ème ponte mangée si j'ai le temps de les faire grandir correctement et avoir les personnes pour les recevoir par la suite. L'emploi d'une lune artificielle (soit un montage complet électronique, soit une simple veilleuse) peut éviter le canibalisme sur les oeufs la nuit...

iens, on parle de moi ^^ Olilie, à compter du moment ou l'on veut mettre des titres, c'est soit automatique dont en fonction de certains critères (nbre de post principalement) ou au choix du webmaster mais là il devient difficile de suivre tous les posts effectivement. Solution alternative, vote des users pour elever telles ou telles personnes à tels ou tels rang, sachant que seules les personnes ayant ce rang ont la possibilité de donner leur aval ou non. Je l'ai vu c'est vite partit en live D'un autre côté, il est rapide de se faire une idée des users et puis un titre n'est qu'un titre quel qu'il soit. Magandmik : j'ai commencé l'aquariophilie à 15 ans avec un 240L et ca pas été joli. J'ai tout eu, fait : algues (collection complete), poissons du n'importe quoi (oh c'est joli je prends), poisson magasin et sac vidé dans le bac, etc etc... du grand débutant quoi qui n'avais aucun conseil de mon entourage et pas vraiment avisé des vendeurs. En 13 ans, je suis passé du 240L de mes débuts jusqu'au 2500L. Après un départ de France pour la Polynésie j'ai tout arrêté il y a 8 ans et depuis je n'ai fait que du bac hollandais sans un seul poisson. Dans moins de 5 mois je pars en Asie sur Singapore d'ou mon projet d'un 1400L eau douce (plus 2 bacs quarantaine) pour se remettre dans le coup. Celui qui dis que je suis vieux je le claque (et voilà une remarque méchante ) Je ne sais pas du tout encore ce que je vais y mettre, mais la base de l'eau sera pour 2 à 3 bancs de 10-15 corydoras. Je ferais d'abord le tour de toutes les fermes de poissons sur place pour faire mon choix final. Pas d'espèces trop fragile car je voyagerai beaucoup. De toute manière je viendrai vous faire part de mon choix en temps voulu pour avis car je ne connais pas toutes les espèces et peu encore et toujours faire des erreurs de choix.

- Filtre et chauffage sont INDISPENSABLE pour des poissons exotiques. - Quand on dis vide, c'est vide de poissons. Il faut tout de même que tu ais déjà fait ton sol et planté les premieres plantes - Pierres de la mer : pas dans un bac d'eau douce, je deconseille. De toute maniere, il faut faire tout bouillir avant de mettre le moindre decor dans son bac : racine en bois, pierres, billes, etc... mais PAS LES PLANTES :rolleyes: - une fois que tu as fait ton décor, mis l'eau, les plantes, et toute la partie chauffage / filtration, tu introduits des bactéries qui vont permettre de faire que ton bac sera équilibré. Il y a un cycle de l'azote qui doit se faire et cela prend tu temps. Tu devras faire des tests pour connaitre ton bac. Une fois que tu as commencer tout cela, reviens vers nous et on te donneras les étapes suivantes. Ne mets AUCUN poissons avant de nous demander notre avis pour le moment

L'eau osmosée est en vente dans les magasins aquariophile. On laisse reposer l'eau dans un bidon 24H minimum voire 48H, avec un petit buleur pour enlever le chlore présent avant de la mettre dans le bac. Tu peux garder de l'eau 30 jours mais elle doit être filtrée, pas rester comme ca dans un bidon.

C'est surtout une eau dépourvue de TOUS éléments chimiques et oligo-éléments

Bienvenue !!! mes commentaires : 1- Pour le sol de surface, aucun probleme, en plus j'adore les sols noirs, ca fait bien ressortir les couleurs :rolleyes:, mais voir point 3 2- Ton cable est un cable de sol, donc uniquement là pour favoriser la pousse des racines et augmenter une convection au niveau du sol, en aucun cas de chauffer l'eau du bac. Il te faut acheter un THERMOPLONGEUR. de 150W je dirais. 3- Tu achetes un kit C02, un cable chauffant, donc tu vises un bac bien planté mais tu ne fait pas de sol nutritif ?? A acheter pour suivre la logique des achats précédents. L'engrais sol est un additif régulier à mettre mais ne remplacera jamais un véritable sol nutritif 4- Pour un bac planté de 180L : 90W max en planté- Tubes à changer 1 fois par an. 5- Eau osmosée : si tu utilises l'eau osmosée à 100% il faudra y ajouter des sels minéraux sinon attention aux dégâts 6- Pompe et masse filtrante incluse dans le bac je suppose ? 7- Acheter aussi la valise indispensable des test

TH de 90 represente un 50°dGH, ce qui est assez incroyable !!! plus dure j'ai jamais vu. Il n'y a rien d'adoucie là-dedans :lol: Refait un test en goutte car avec un TAC de 12 et un pH de 7.2 je ne comprend pas comment on peu obtenir un TH si élevé. Tes nitrates sont aussi trop haut, une valeur de 10 est plus raisonnable (en dessous : nitrates à 0, cyano au tournant) Un 80L est plus difficile qu'un 180L car les concentrations se font plus rapidement. Je conseille toujours aux débutants un 120L voire 240L pour commencer, les erreurs passent mieux :rolleyes: Si les gouttes confirment une eau hyper dure, seule solution, eau osmosée. Une filtration sur tourbe fera légérement baisser le pH et donc ton TH mais pas dans des proportions si grandes. Quelle sont les valeurs de ton eau de conduite (TH principalement). Par hasard, aurais-tu une pierre calcaire ou un sol calcaire dans ton bac ???

Pour savoir quel sel tu as utilisé, il suffit de lire la boîte de sel (c'est marqué dessus). A petite dose, aucun problème, la dissolution fera que la concentration sera trop faible pour être detectable. A long terme cela peut poser problème en eau douce (algues spécifiques je crois bien) mais je ne me souviens plus pourquoi exactement :rolleyes: A confirmer : exces de fluor > fluorose > probleme sur le squelette ?? exces d'iode > pb sur les certaines glandes hormonales (thyroide chez les humains), chez les poissons ??

Pas de quoi, avec plaisir. Je ne me prononcerais pas sur tes choix car je n'ai pas eu toutes les espèces donc pas d'expérience pour porter un jugement. De plus ca fait assez longtemps que je n'ai pas eu de réel bac peuplé mais plutôt du hollandais pur du fait de l'impossibilité de trouver des poissons d'eau douce ou je vis actuellement, mais bientot un départ pour Singapore et là c'est le paradis ^^ :rolleyes:

Non mais attendez ces poissons supportent SANS PROBLEME des duretés de 2 à 20°dGH (voire 30 pour certaines comme dis plus haut). Je ne vois pas pourquoi on parle que cete espèce ne supporte pas l'eau dure :lol: La selection à été plus rude c'est tout ou il se cache si bien que tu ne l'appercoit toujour pas. Prévoir pour la fois suivante un peu plus de cache par exemple (noix de coco avec des ouvertures plus petite) Essaye aprés extinction des tubes de nourrir avec des petits pois ecrasés... les petits en raffolent :rolleyes:

Ne jamais tailler l'intégralité du bac en même temps et toujours laisser quelques plantes en surface (création de zone plus ombragée, refuge pour les alevins...) Vérifier attentivment les taux 1 ou 2 jours aprés une grosse taille dans un bac bien planté (montée de nitrates possible). En général on fait un changement d'eau 1 ä 2 jours aprés avoir fait sa taille plutôt que l'inverse.

C'est une méthode de calcul générale qui ne prend pas en compte les spécificités des espèces. Je ne baserai pas ma population que sur ce raisonement. Tu peux avoir un bac en surpopulation sans pb si tu fait des changements d'eau trés régulier par exemple. Des poissons de taille plus grande mais moins voraces peuvent être moins pollueurs que des petis voraces.. Fait ta sélection de poissons qui te conviennent et tu auras les avis des uns et des autres basés sur l'expérience et non un simple calcul mathématique ;) Les livres c'est bien, l'expérience c'est mieux ;)

Que tout soit manger en quelques instants n'indique pas pour autant que tu donnes la bonne quantité. Cela peut aussi dire que la quantité est trop faible et que seuls les plus combatifs se nourrissent au détriment des autres plus faibles Arrêtez moi ou corrigez moi dans le raisonement : Le principe est d'augmenter légérement les quantités distribuées tous les 2 ou 3 jours et voir si tout continue à bien être manger rapidement (quasiment rien ne doit tomber au fond sans être manger avant). Une fois que tu atteints cette limite tu réduits légérement la quantité à distribuer que tu notes pour référence. La quantité du matin doit être plus faible que celle du soir car si de la nourriture reste du matin, les poissons actifs la nuit ne sortant pas, cela risque de s'accumuler et s'enfouir dans le sol au fur et à mesure. Le soir, en plus des cachets de fonds les poissons nocturne peuvent se régaler du surplus du repas du soir au cas ou...

Flocons 2 à 3 gousse d'ail coupée en 2 dans le pot des flocons tout simplement Pâtée à base de vers ail haché et ecrasé tres fin, bien mélangé avec la pâtée de vers ../.. Sel poivre et servir tiède (non je rigole)

Red Chromide eau entre 20 et 25°C max pH proche de 8 GH de 20 en moyenne. Baisse ta température immédiatement tu es vraiment trop haut (même si en cas de traitement des points blancs il faut une augmentation de temperature jusqu'à cette zone) il faut rester dans une zone proche de celle des poissons. Pour du 23°C recommandé tu es à 29°C.. beaucoup trop... Continue de faire des changements d'eau quotidien Continue le traitement contre les points blancs mais avec les changements d'eau tu perds légérement en efficacité (la souche de la maladie se reproduit dans le sol). L'ajout du sel, avantage tes poissons et à une action également sur ce protozoaire à l'origine de la maladie. Attention ton chlorure de sodium doit être pur. Si tu utilises du sel de cuisine, c'est OK mais NON IODE, NON FLUORE Chlorure de Sodium (NaCl) c'est le sel de table (ou sel marin) tout simplement Quelle est ta population globale ? Valeur générale du bac ? Volume du bac ?

L'hydropisie est généralement attribuée à 2 bactéries : - Aeromonas Punctata - Pseudomonas Fluorescens Par contre, si un poisson est en bonne santé, il résiste à l'infection. Si il a été affaibli par de mauvaises conditions de maintenance ou une autre maladie, il peut être infecté. Dans ton cas, il y a pu avoir une infection de vers intestinaux et les plus faibles ont été également atteint d'hydopisie. En traitant les vers tu évites l'infection en les rendant plus fort pour combattre l'infection. L'espèce connue la plus sensible est celle des Cyprinidés (source : Mergus Vol.1 - p928)