Xtian

Pas de pb, le but d'un forum n'est-il pas l'entraide ;) Il y a une chose qui me "turlupine". Tu parles de pompe de brassage. Es-tu en récifal ?? A la vue des précédents posts, je ne le pense pas. Je croyais que ce type de pompe étaient uniquement pour l'eau de mer.. (merci de me corriger) Si tu as besoin de conseils pour ton sol nutritif, on est là. Pour la réfection, n'hésite pas à mettre la dose en eau chaude et produit surtout nettoyer l'intégralité des tuyaus et autre. Une seule souche résistance de cryobac. et c'est repartit pour un tour :blink:

J'ai parcouru depuis qques temps de nombreux forums relatifs à notre passion commune et c'est ici que j'ai décidé de poser mes valises aprés test du fondé des réponses données en général. La même discussion est ouverte sur un autre forum pour recouper le maximum d'info. Ici les conseils me semblent judicieux et ambiance de passionné, en un mot, bravo pour votre forum. J'ai du arreter mes bacs avec vivant il y a plus de 8 ans pour cause d'expatriation et je n'ai pas eu l'occasion de m'y remettre depuis (sauf avec des palntes pour divers tests) Je vais bouger sous peu vers un autre pays ou cette passion retenue va cette fois pouvoir revivre.. (enfin). Durant ces année j'ai eu la chance de pouvoir voir "nos amis d'eau de mer" dans leur milieu naturel, ce qui fait que le manque n'étais pas si grand que cela. Je vais vous exposer un projet de bac (eau douce) qui va être monté dans les prochains mois (une fois mon déménagement fini). Patience et reflexion étant sagesse, je ne suis pas pressé et durant ce temps je désire partager au maximum les réflexion sur ce bac. Bac d'eau douce de 200x60x70 minimum, but étant un 250x80x80 Bac percé pour décante sous aquarium Première question 1 ou 2 bacs de surversse pour un tel volume ? 1 ou 2 colonne de descentes ? Dans le cas de 2 surversse, je prévois de les mettre dans chacun des angles en fond de bac avec une surversse légérement plus haute que l'autre pour une sécurité en cas de bouchage de la première. Si un seul bac, le refoulement se fera sur le côté opposé par un système de 2 tubes de PVC de 20cm de long (10mm) percé sur toute la longueur avec rejet sous 3 cm minimum de la surface. Tube intégré dans la déco (je hais de voir le matériel - pas vraiment naturel rolleyes ) Si 2 bacs, refoulement en facade arrière centrale par un système de tube PVC de 10-12mm coudé par chaleur en arc de cercle, également percé sur toute la longueur pour diffuser au maximum sur tout le volume du bac et non créer un flux qui va s'écraser sur la face avant et créer un remou plus qu'autre chose. Idem, rejet prévu à 3 cm sous la surface pour éviter un trop gros remous et dégazage du CO2 trop important. (bac planté) Rejet à 3cm sous la surface : est-ce assez ou trop peu ? Question éclairage, vu que cela va être un bac planté, il est prévu (base pour 200x60x70): 3x70HQI de 5400°K + 120W sup. en néon divers + tube bleu + lune artificielle en diodes (réalisation à venir sur des plans trouvés sur le net) Option de mettre le tout en 2x150HQI de 5400°K + 120W en néon... mais peut-être un risque de trop fort potentiel lumineux dans ce cas avec tous les problèmes liés. Etant donné la profondeur du bac (70 minimum, je me pose sérieusement la question) La végétation (plutôt de forme aquascaping concave ou triangulaire) offrira des zones d'ombre et refuge avec racines et pierres diverses. Sol en étages (3 de prévus) avec zone purement saboneuse sur la partie centrale avancée. Pas de résident avant au moins 3 mois de jardinnage... ;) Donc vos premiers commentaires sur : - dimensions (proportion du bac) - puissance éclairage Maintenant, partie technique et surversse.. Rien de mieux qu'un "petit" schéma pour parler (576Ko) LIEN SCHEMA SURVERSSSE - BAC PREDECANTATION Explications Principe du débordement 1. Tube de descente (D40mm) percé sur toute la hauteur (D20mm) - Un robinet de régulation est placé sous la cuve. Haut en col de cigne pour réduction du bruit lors de la descente. 2. Manchon (D60mm) en mousse coulissant sur le tube 1 pour réduire le bruit de descente - Il s'adapte pour atteindre le niveau réel d'eau dans la cuve (on peut imaginer plusieurs sections qui s'empilent) 3. Manchon coulissant sur le tube de remontée de fond de cuve principale (D20mm). Aspiration de 80% par le fond - 20% par la surface. Réglage à faire. Plus on descent le manchon, plus l'admission se fait par la base. 4-5-6. Plaque de mousse bleue gros diamètre (trouée pour le passage des tuyaux) pour atténuer le bruit de chute d'eau - Parfaitement amovible pour s'adapter au niveau moyen dans la cuve et nettoyage aisé. Le rôle principal n'est pas la filtration mais "isolation phonique" 7. Crépine de protection. 8. "Entonoir" pour éviter la stagnation des sédiments en fond de cuve Vos commentaires, modifications... LIEN SCHEMA DE LA CUVE DE DECANTATION La cuve de décantation Le volume fait 50x100x40 dont 30x100x40 sont prévue pour la partie filtration pure au minimum. 1 : Bac de réception décante(s) Supérieure(s) : vol. 25x30x30 (22Litres) Système d'aspersion par un réseau troué de tube pvc pour une meilleure répartition de l'eau - Haut de la cuve fermée (Couvercle posé) pour éviter un dégazage trop important - Nettoyage (normalement) aiséhappy Sous-couche de Bio Balles (20 Litres approx) - Les masses de préfiltration bleue dans la descente de cuve doivent retenir le plus gros et empecher une saturation trop rapide de cette cuve et éviter un débordement. Des trous à 1 cm du haut de la cuve peuvent être envisagé pour une évacuation vers le bac 3 en cas de saturation / bouchage... (A voir) 2 : Zone Tampon avec purge basse - Aucun élément - Peut-être chauffage si Refroidisseur non nécessaire (Installation en Pays tropical - 30° T moyenne - 65% humidité) et fonction de la faune introduite à terme (Discus bien sur au final) 3 & 3' : 2 zones de 5x30x30 (18L total) en mousse bleue gros diamètre - On rince une sur deux pour éviter la perte des bactéries 4 & 4' : 2 zones de 5x30x30 (18L total) en mousse bleue diamètre moyen - On rince une sur deux pour éviter la perte des bactéries 5 & 5' . 2 zones de 5x30x30 (18L total) en mousse bleue petite diamètre - On rince une sur deux pour éviter la perte des bactéries 6, 6', 6" : Respectivement Perlon (5L), Pouzzolane(5L), et possibilité de charbon actif ou tourbe (5L) en fonction des besoins (vide le reste du temps) Les zones 3 à 5' sont séparées par des parois coulissantes plexi - Coulisse dans des rails PVC baguettes électriques (normalement inerte) - sinon pose de cales plexi pour faire une rainure 7 : zone de remontée d'eau 30x25x40 (- - Niveau variable en fonction des réglages entrée-sortie - Buse de débordement sur les bacs de secours en cas de refoulement (coupure électrique). Absorbe la hauteur de la colonne de décante, plus le volume correspondant à la colonne de remontée d'eau jusqu'à désamorçage du siphon - 3cm sous surface). La question de l'anti retour sur colonne d'eau est optionnel. Total de 85L de masse filtrante pour ~630L effectif (~14%) - Possibilité d'élargissement des zones 3 à 6" en décallant vers la droite - Dans ce cas, réduction du volume 7 (à récupérer sur zone III - bac tampon ???) Vannes A : Principale - Régulation débit descente (colonne de 40mm par passe cloison 42) - Marquage de position pour repositionnement lors de manipulation ;-) B : Si A fermée, B et C ouvertes pour dérivation sur traitement UV - La partie BC peut être démontée pour nettoyage C : Vanne de connection pour démontage - nettoyage de la partie UV (voir pour matos exactement... clip rapide eheim ??) D : vanne de purge basse des sédiments E : vanne de dérivation pour purge hebdomadaire F : vanne secondaire de remontée - A fermer pour dérivation en E et vidange. G : vanne régulation débit vers CO2 - Couplé pH-mètre. H : vanne de remplissage rapide du bac hôpital de secours Question - Ou est le placement ideal du CO2, dans la cuve de décantation, sur la remontée en dérivation ou dans la cuve (si je pouvais éviter ca serait l'idéal) - Puissance de(s) pompe(s) à retenir pour avoir un débit réel en rejet (hauteur de colonne avec coudes et dérivation de 80cm pour le meuble + 70cm pour le bac soit un total de 1.5m). Débit net à cette hauteur de 1900L/H souhaité ? en cas d'arrêt le volume correspondant au siphonage sera contenu dans le bac de décante. Je pense avoir fait le tour de l'expo, j'attend vos commentaires et remarques sur cette installation. Ayant 11h de décallage horaire avec l'europe, je ne pourrais pas toujours répondre immédiatement à vos commentaires. A bientôt pour vos remarques constructives pour ce "petit" projet ;)

INFOS A CONFIRMER J'ai lu que le pb pouvait être résolu par un rééquilibrage du taux entre les NITRATES et les PHOSPHATES. Il faut donc agir conjointement sur les 2 valeurs et non 1 seule. Ce qui me penche à confirmer cette idée est que si on diminue le taux de nitrates à un taux proche de zéro, comme je l'ai indiquer plus haut, il se pouvait que une autre forme (bleue) se développe du fait du taux de phosphates maintenant présent. Je continue de chercher un modéle chimique sur le principe et je vous tiens au courant. Si certains on un avis sur cette méthodologie /rééquilibrage des taux / je suis preneur. Stys45 > Il est clair qu'un entretien complet prend plus de temps, mais avec 20 mns par jour pour commencer, tu peux déjà mettre tous les éléments du décor dehors et commencer à les traiter uns par uns. Passer un coup de raclette est également possible, le principe est d'éviter un taux d'accumulation qui rendra le nettoyage et les opérations trop décourageant à force. Ce qui m'a choqué est le fait qu'en 2 ans le problème n'a jamais pu être réglé ;) Quoiqu'il en soit, je continue de chercher une solution "douce" à ton problème. Donne nous les paramètres NITRATES / PHOSPHATES STP Bien cordialement ADD-ON A une réponse d'une université aux USA à un de mes emails, le fait de réduire les NITRATES à un taux proche de zéro AINSI que les phosphates dans les mêmes proportion augmenterais fortement les chances de détruire les cyano car le milieu ainsi constitué ne serait plus adapté à leur survie. Cette méthode doit être acompagné d'un renouvellement d'eau / syphonnage le plus régulier possible (sans Nitrates/Phosphates bien sur) pour épurer les souches résiduelles. Filtration au maximum sur du perlon changé le plus souvent possible - Ne pas toucher à vos masses nécessaire à la dénitrification, juste augmenter le volume de perlon. Un arrêt de lumière n'as pas d'effet, par contre une surexposition à la lumière du soleil est fatal !!! (extrait traduit : Besoin de lumière pas trop forte Absence de lumière totale sans effet si non prolongé plus de 96H et sans destruction des souches Plein soleil > destruction quasi certaine !!! >> Note : Alors là je suis surpris, mais bon ca va apporter d'autres algue - pas de précision sur le temps d'expo nécessaire par contre.. Il faudrait faire un test en augmentant la puissance d'éclairage et durée sur 48H... >> Note : On sait jamais. Néon horticole > milieu parfait.. Développement > prolifèration à température 24/30 J'attend une réponse de l'institut Pasteur qui a en stock des souches de cynobactéries et les moyens de les combattre "naturellement" par suppression des éléments nécessaires à sa survie en milieu clos avec vivants présent. Je vous tiens au courant si j'ai une réponse

Et oui, le changement (renouvellement) de l'eau est inévitable dans nos espaces confinés. Par contre beaucoup d'opération peuvent être automatisés, mais à garder pour les gros volumes ou passionnés avec expérience car ce sont des investissements assez lourd et moyennement complexe à mettre en place. Tout ces système passent en général par un système de filtration par bac de décantation. Avantage : entretien grandement facilité et masse filtrante d'une durée plus grande (en gros changement des masses filtrantes tout les 4 à 6 mois) Pour te donner un exemple, il faut un bac de 360L intégré dans le meuble pour réaliser une décante d'un aquarium de 1600L (mon projet)

J'insiste sur le fait que les PIERRES CALCAIRES doivent être retirées Hormis le fait qu'elle peuvent dégager une nutrition par chimie de substances favorisant l'apparition de certaines algues (je vous passe les équations chimiques sur ce point), cela va inévitablement augmenter de facon continue son TH et son KH, donc influencer en permanence son pH. Ca(++) + 2HCO3(-) <-> CaCO3 + H2O +CO2 CaCO3 étant bien sur du Carbonate de Calcium, ce qui prouve le fait que KH augmentera inévitablement. Je cite : "Le calcaire contient des carbonates de calcium, qui lorsqu'il se dissout libère à la fois le TH (par le calcium) et le KH (par les carbonates). L'augmentation du KH augmente généralement le pH. Le KH agit comme une éponge, absorbant les acides présents dans l'eau, ce qui a pour effet d'augmenter le pH." (forum Aqua) Donc, enleves les pierres calcaires qui ne sont pas adaptées pour ton bac. A noter que le calcaire est une méthode douce pour faire augmenter son KH / TH sans produit chimique ;) Sinon, le problème peut venir d'ailleurs comme le souligne justement Freddo, mais il nous faut tes paramètres complet et précis pour juger et conseiller.

Petite erreur dans le projet, un zero de trop sur la longueur.. 2500 ca fait rêver.. c'est "que" 250x70x70 voire 250x80x80.. (1200 à 1600L) - J'ai toujours voulu un jour dépasser la barre des 1000L net et là c'est l'occas révée. Originaire de France, maix expat depuis 8 ans et pour toujours. Retourner en France n'est pas vraiment une chose qui m'emballe ^^ La famille va tourner sur les prochaines années entre Singapore / Indonésie / Vietnam et Hong-Kong ;)

perso je dirais aucune importance. Par pur principe l'horticole derriere

Va au coin "sale gosse" ;) Sopalin, papier filtre de cafetiere dans le fond d'une passoire et c'est tout bon

Aucun pb, je connais le plan mytho ;) Ca va etre tres rapide pour ce que j'ai (j'avais) : 1 x 600 et 1 x 900 qui sont en phase finale de démontage / vente (eau douce planté entretenu pas mes enfants - il est super difficile de trouver des poissons d'eau douce ici, et du marin, j'ai la tête sous l'eau quand je veux...) donc les 5 dernières années à faire des tests de plantes, décor, création engrais maison...) Je quitte la Polynésie d'ici 2 à 3 mois pour m'expatrier cette fois sur Singapore, le pourquoi de la vente des bacs. J'ai un projet d'eau douce une fois arrivé sur place, un 2500x70x70 si je trouve l'appart pour. Sinon un simple 800-900L ;) Je travaille à l'heure actuelle sur un nouveau modele de décante, une fois que j'aurai aussi testé le forum, je ferais un topic dessus pour vos remarques. Ce qu'il y aura dedans, aucune idée (cory / discus ??) J'attend avant tout de voir sur du plus long terme les possibilités, je connais déjà bien Singapore pour y aller souvent, mais niveau aquariophilie c'est un peu plus flou. Je sais qu'il y a de superbes fermes à poisson en tout cas et des amis sur place ont déjà des bacs (porte bonheur). Donc avant de me lancer, on fera longuement un tour des boutiques et voir le matos dispo. Si j'arrive à quitter comme prévu la Polynésie dans les délais fixés, le bac devrait être opérationnel dans les 6 mois qui suivent l'installation. On a donc le temps de peaufiner le futur joujou ;) Voili - voilou

Tu as quel age ? Sinon, il est toujours interessant de comprendre le matériel que tu installes. Comment veux-tu choisir du matériel si tu ne sais pas comment il fontionne. Ca fait des années que je ne suis plus en néons T3-T5 ou T8, mais en HQI donc je ne peux te dire quelle marque exactement et encore moins quel modèle. La seule chose que je peux te conseiller vu tes envies sont : 1 tube type daylight qui va recréer le plus possible le spectre solaire, donc les "conditions naturelles". 1 tube type horticole qui va favoriser la pousse des plantes par le biais d'un rayonement lumineux propice aux plantes. 5200°K en général pour les bacs eau douce (10000°K pour les marins) Tu peux jouer sur le nombres de tubes pour obtenir une "puissance" aux alentours de 60-80W max dans ton cas. Ne pas oublier que les tubes se changent TOUS LES ANS MAX, même si pour vous, il n'y a pas de différence

Oui 60W, pardon j'avais pas vu que tu en avait 2. Pour les kelvin, lis l'article mis en lien, tu as toutes les explications sur les Kelvin (°K - température de couleur) et l'IRC (Indice géneral de Rendu des Couleurs). Comme il existe enorement de tubes différents avec des emplois autant différent, lis l'article, cela t'aisera à faire ton choix plus facilement et déchiffrer les caractéristiques inscrites sur les boites néons.

En général, et le plus souvent, cette pellicule grasse provient d'une suralimentation des poissons ou matière organique en décomposition (mauvais syphonage du gravier autour des plantes-racines). Elle peut aussi provenir : 1-du dépot des masses graisseuse de cuisson de la cuisine (bac à proximité et ouvert) 2-huile naturelle produite par les mains/peau en cas de travail de longue durée et à répétition dans le bac 3- fumée de cigarette (et oui...) En général, les 2 premières causes sont les premières et ce n'est que du "gras" qui flotte à la surface. Tu peux avoir une sorte de "mousse" qui se forme également : oxygénation des lipides. Inesthétique c'est tout. Modifie le flux de surface par l'orientation du rejet si possible pour ne pas avoir de zone de surface stagnante. Diminue la dose de nourriture versée ou fait 2 repas léger par jour ou nettoyage plus en profondeur du sol. D'ici qques jours, ca doit rentrer dans l'ordre (si c'est juste une couche grasse) Autre chose, je ne vois pas, dsl

Pellicule grasse ou accumulation de déchets type végétaux ? Pelliculle grasse, par écumation (tu syphonnes juste la surface) mais ca risque de revenir. Modifie l'orientation de rejet temporairement pour brasser plus la surface. Débris végétaux : épuisette à maille très fine Plus de détails sont les bienvenus

Qd je parle "d'adulte" je parle de néo-adulte. C'est la différence de taille entre les 2 espèces qui déclenche des attaques. Lis les fiches MERGUS ou aquabase des scalaires et tu verras bien que c'est reconnus depuis longtemps ;) Je n'ai vraiment pas l'habitude de dire des inepties sur une de mes passions, donc si je dis qu'il y a danger potentiel entre 2 espèces c'est que c'est vrai. Si je ne sait pas, je ne réponds pas.. ;)

La moyenne se situe entre 1W pour 2 à 4L d'eau mais ce ne sont que des chiffres. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte (T° - IRC, etc..) Lien pour plus de détails sur le sujet des néons : http://thediscus.online.fr/article/eclairage_italien.html Avec 30W néons pour 180L brut (160L net je pense) c'es trop peu c'est clair. Un minimum de 50 est requis dans ton cas. Maintenant quel type de bac tu veux ? C'est cela qui va determiner ta puissance finale. Trop de lumiere et pas assez de plante > algues Pas assez de lumiere et trop de plante > plantes en mauvaise condition, perte des feuilles > pb de cycle d'azote

Je le sais, j'en ai eu sur mes premiers marins, mais il ne faut pas dire que c'est compatible au sens large, sinon le premier néophyte en récifal / marin va mettre les 2 sans réflechir en lisant les articles et se retrouvé avec une anémone championne du 100m et par la suite véritable champ de coraux brulés ;) Il y a compatibilité entre les 2 sous certaines conditions que seul les anciens peuvent recommender après expérience.

Aucun problème car il y a toujours les 2 gazs dissous dans l'eau en permanence. C'est juste le rapport entre les 2 qui varie, donc tes poissons auront toujours du O2, même la nuit.

Scalaire et neon ne vont également pas toujours ensemble. Le scalaire adulte peut être aggressif envers les néons jeunes. Si tu mets d'abord les neons et ensuite des scalaires jeunes, c'est bon. Si tu mets des scalaires adultes et des jeunes neons, il y a risque potentiel d'attaque

C'est clair que si tu mets de l'eau osmosée sans ajout de sels ou autres et bien à force tu vas appauvrir ton bac rapidement. Tu apportes systématiquement une dilution des sels / oligo elements qui à terme vont déséquilibrer ton bac. Une fois les reserves épuisées ou trop faible, avec un apport que d'eau osmosée, c'est jouer avec le feu... On attend les résultats des tests demandés pour en savoir plus.. allez, les gougouttes... hop hop hop :lol: Et au passage, la valeur pH de ton osmose aussi... Et les valeurs souhaitées pour ton bac

Clair, les 2 citées ne sont pas vraiment des especes "tranquilles" :lol: On a tous fait des erreurs d'achat un jour ou l'autre, le principal est de le reconnaitre et de le faire savoir aux autres pour ne pas reproduire la même erreur. Si seulement la pluspart des vendeurs connaissaient vraiment leur métier et pas seulement un job "comme un autre"... As-tu essayer de voir avec ton magasin ? Il est clair que les parrot vont être durs a refiller car ce genre d'hybride est plutôt mal vu par les connaisseurs. Ecume les forums et laisse des petites annonces. Pour tes séparations, il va falloir du solide.. c'est pas des rigolos :lol: Le systeme de gwelt est le plus simple, avec un grillage assez solide. Bonne chance pour trouver un repreneur, si je vois un forum ou des personnes en cherchent, je les envois ici

Quel est le but de cette séparation et quelle sont les dimensions du bac pour lequel tu veux une séparation ? Baston ? si c'est pour éviter des bagarres, un grillage ne sert à rien car tu crée un stress supplémentaire aux occupants. Si il y a baston, c'est que les especes ne peuvent pas cohabiter, donc il te faut prendre une décision et te séparer d'une espèce.

Je m'insere dans la conversation a propos des anemones / coraux. C'est soit bac récifal avec coraux ou anémone mais les 2 ne vont pas vraiment ensemble. Pourquoi ? L'anémone est un animal qui a la particularité de se déplacer et à bruler les coraux sur leur passage comme tu le disais. En plus il est pas rare d'en voir qui veulent passer dans les crépines de pompes de brasssage. :lol: (protection en mousse sup. à faire.etc..) Donc les 2 en même temps sont à déconseiller... (a moins d'une laisse :lol: je rigole)

A priori je ne vois pas d'inconvénient a cela à condition que le milieu soit légèrement basique pour sa coquille. Apres, est-ce que le surplus va suffir à le nourrir ? Il ne faut pas non plus surdoser pour le nourir et être confronté à une mauvaise dégradation finale. Je viens de voir que tu as 1 seul cory (triléanus ? jamais entendu parlé - tu as des photos). Si c'est bien un cory (famille Callichthyidés) c'est un poisson grégaire, donc doit être en groupe pour son bien-être (en général groupe de 6 minimum)

Quel type de "combattant" du as ? Betta bellica, coccina, imbellis, macrostoma, simorum ou splendens ? (aquabase.org est une véritable mine d'info pour ceux qui ont pas un MERGUS) Pour certaines espèces, du vécu (erreur de débutant), éviter de le mettre avec des guppy mâle aux nageaoires développés (Poecilia reticulata) et encore plus si ils ont la même couleur que le combattant. Il y a de fortes chances qu'il les attaque et les fasse mourrir. Il est préférable de garder les combattants dans des bacs spécifiques. Si ils n'attaquent pas, ils le sont si le biotope ne leur est pas adapté.

La qualite du verre et des collages sont primordiaux c'est clair. Il faut bien regarder avant d'acheter. Un 600L en verre de 10mm, faut mieux passer quoi. Pour ton 220L, c'est plutot le plancher qu'il va falloir surveiller.. Sol béton ou chevrons ? Pour ma part 900L et 600L en train d'être vidé/vendu pour préparer une nouvelle expat. Projet d'un 1400 L en cours de calcul pour le prochain logement