Xtian

Il y a differentes intensite de vibration. Dans un torrent le mouvement et remoux de l'eau sont bien plus bruyant que ta petite pompe a air qui vibre (deja la mettre sur du polystyrene par exemple, c'est plus pour nos oreilles que pour eux..) Quand il pleut, la surface de l'eau est bombardée en permanence et si vous êtes plongeur vous devez savoir le bruit que cela peut faire et pourtant il n'y a pas de réaction différente de leur part. La réaction des poissons aux vibrations est un moyen de detection pour eux d'un danger. Je présume qu'à partir du moment ou les vibrations sont d'une intensité plutot faible cela ne derange pas (ils font des pontes, y'a pas vraiment de stress, non ?? ;)) Par contre frapper contre la vitre et vous allez voir, sauter à côté du bac, idem, tout le monde se barre et sera stresse. Ce qui est stressant ce sont les pics de vibrations inatendus

+1 pour l'éclairage à premiere vue. As-tu des plantes vertes dedans ? As-tu une idée des paramètres de ton eau ? Une petite photo de ton éclairage et du bac seront les bienvenus pour qu l'on puisse te conseiller plus justement

+ Charbon actif : perso maximum 15 jours apres la fin du traitement + Je le met en fin de masse filtrante pour eviter une obstruction trop rapide + Réensemenssement avec des bacteries presentes dans un bac sain (apport de masse filtrante par ex.) Attend une confirmation par d'autres utilisateurs si j'ai fait une erreur, c'est pas le moment de t'induire en erreur

Perso, je filtre toujours sur charbon apres fin de traitement pour éliminer toutes traces de traitement médicamenteux. En prévention, légére filtation UV temporaire car tu peux avoir des poissons afaiblis, donc plus sensibles à une attaque extérieure. En plus réincorporation de bactéries pour renforcer le cycle d'azote qui a pu être affaibli Tiens nous au courant

J'ai pu utiliser une fois la technique suivante pour me débarasser de vers intestinaux. Tu coupes une gousse d'ail en 2 que tu laisses avec la nourriture que tu vas donner à tes poissons qui sont en quarantaine. Cela va légérement "ailler" ( comment ca peut s'écrire ca tiens... ??) les flocons. Traitement pendant 2 à 3 semaines et tout doit rentrer dans l'ordre. Je n'ai jamais utiliser comme certains ce principe en préventif du style 1 cure de 1 à 2 jours toutes les 2 ä 3 semaines. J'ai un principe de précaution avec filtation sur UV de l'eau de quarantaine et intermitente en période de quarantaine et également lors du premier jour d'introduction en bac communautaire.

Pour commencer les barbus sont des poissons grégaire donc à maintenir par groupe de la même espèce. Celui qui est tout seul, cela ne va pas du tout pas je pense (merci de confirmer) Ca peut aller un temps mais tôt au tard, ils vont subir un choc (temperature eau, changement d'eau trop important, plantation changée..) et vont avoir un comportement différent. J'aurai conseillé 1 groupe de 10 et non de 4 pour renforcer la cohésion et eviter le stress, non ?? Et pour un tel banc c'est un bac de 1,2 qu'il faut, c'est que ca bouge ces bebettes :lol: De plus ton Barbu isolé aura tendance à terme à s'en prendre à tes scalaires. Maintenir les barbus en groupe permet de canaliser leur "agressivite" au sein du groupe du fait de la hierarchisation que cela impose. Population malheuresement à revoir pour moi, mais ca reste mon avis perso....

Malheureusement tu as fais l'erreur (que beaucoup de débutants non documentés/renseignés) font dans l'impatience de voir ses premiers poissons dans son aquarium. Traiter les poissons contre les points blancs ne servira a rien si tu les laisses dans ce bac. Les nitrites vont les tuer tout simplement, avec ou sans traitement contre les points blancs. Donne tes poissons restant à un ami qui a un bac équilibré pour qu'il les mettent en bac de quarantaine. Il peut aussi te preter le bac le temps nécessaire que ton bac se stabilise. Une fois ton pic de nitrite passé et retombé à un taux de zéro, cela veut dire que ton cycle de l'azote est en place et ce n'est qu'à partir de ce moment que tu pourras de nouveau mettre des poissons. Une durée moyenne pour installer le cycle de l'azoter est de 3 semaines minimum, mais ce ne sont que des moyenne. C'est pour cela qu'il faut faire les mesures régulièrement. Pour les changements / nettoyage des filtres qu'il te faudra faire régulièrement, reviens nous voir, on te dire comment faire, il ya des règles à respecter si tu ne veux pas voir de nouveau tes poissons mourrir. Allez bonne chance et dis toi bien qu'on a tous débuter un jour et fais plus ou moins aussi des erreurs :lol: Red Chromide : je présume que ce sont des Chromide orange ou Etroplus Maculatus le la famille des cichlidae. Pour ces poissons, il faut déjà une eau entre 20 et 25°C max, un pH proche de 8 et un GH de 20 en moyenne. Il est effectivement préférable d'ajouter 5% d'eau de mer (sel marins pour à raison de 1 à 2 cuilleres à CAFE pour 10 Litres). Dans de l'eau douce les juveniles (les jeunes) sont souvent atteint de mycose, ce que tu as eu exactement. Il faut leur rajouter du sel marin car c'est une especes qui vit normalement dans une eau douce et somatre. Pour ton sol, privilegie un sol sablonneux avec BEAUCOUP de plantes et pas mal de cachettes. Sinon je n'arrive pas à comprendre comment on a pu conseiller cette espèce à un débutant -GRRRRR- Avant de mettre d'autres poissons, demandes nous car tout ce que tu trouves joli n'ira pas forcement dans ton bac surtout si tu veux garder tes Chromides !!!

En général, on prend une demie coco avec une bonne ouverture sur le devant et on la recouvre en faisant pousser une mousse de Java sur le dessus pour rendre le tout plus discret Edit > Exemple ICI

pressentiment confirmé :s Demande de l'aide à tes parents pour déplacer l'aquarium. Il doit être placé à un endroit ou la lumiere extérieure ne touche pas DIRECTEMENT ton bac. Ne le fait SURTOUT PAS TOUT SEUL. Tu risques de tout casser, c'est trés lourd

Salut Olilie, La Caynocell est un EXCELENT produit qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Malheureusement on essaye toujours de limiter l'emploi de ce type de produit pour éviter de propager des souches résistantes.. c'est pour cela qu'on trouve des alternatives avant son emploi. Je me permet de relever un point sus-cité. Il y a un facteur hasard effectivement mais qui peut être contôler. Nettoage des plantes avant introduction, faire bouillir les décors, etc etc. Il faut bien que les gens se mettent en tête qu'ils ont en face un milieu clos propice à une évolution de plein de ****** sensible aux agents exterieurs. C'est comme dans un hôpital, vous ne rentrez pas dans certains services sans désinfection, un bac c'est pareil, rien ne rentre avant traitement (sauf si bien sur on connait la source des produits - plantes principalement). Ca marche toujours jusqu'au jour ou bien pas de bol (hasard donc) t'as une plante contaminée. MAIS les cyanos sont principalement développées dans un bac déséquilibré. On peut avoir un taux Nitrites/Nitrates excellent mais avoir un taux d'amoniac et de matière en décomposition totalement incohérent et cela ne se detecte pas avant l'apparition des cyano et une possible évolution sur une poussée de nitrites. Si on prend l'exemple TOC (Total Organic Carbon) ou DOC (Dissolved Organic Carbon) (principalement utilisé en récifal - emploi écumeur, etc etc) on s'appercoit qu'il est important car il indique la quantité de matière oraganique dissoute dans l'eau. Dans un bac même si nitrites/nitrates sont absent les cyano se delectent d'un trop fort TOC/DOC. Et pourtant votre bac est équilibré au regard des valeurs standardes.. Egalement, il suffit parfois de 1°C de plus ou une puissance d'éclairage de 50W supérieure (nouvelle lampe...) et vous pouvez avoir une apparition de cyano dans un bac prafaitement identique en terme d'eau et population. Le combat devient difficile car en tuant les cyanos elle se décompose sans qu'on le voit et font de nouveau augmenter le TOC / DOC c'est pourquoi on doit oxyder la matière carbonique, donc utilisation du REDOX+ en récifal. Et il y a quoi dans le REDOX+, du permanganate de potassium :D Donc même si il y a une part de hasard qui est maitrisable, il y a aussi principalement une erreur de l'utilisateur, (éclairege, nourriture trop abondante, pas de syphonage...) et cela reste la source principale de l'apparition des cyanos, aussi bien en eau douce que marin. Le dosage du permanganate est super simple, c'est pas plus compliqué que doser son Cyanocell.. Telle dose pour tel volume et c'est tout. C'est clair ca parait plus simple d'ouvrir un flacon et de compter les gouttes, mais bon... il y a rien de compliquer à compter des verres d'eau (ou de biere :D ) non plus. Maintenant c'est à lui de prendre sa décision. Le cyano, efficace mais chimique (antibio) Le permanganate, plus long à agir mais "naturel" je voulais juste relever le point du hasard pur

Ou as-tu place ton aquarium par rapport à la fenêtre ? En gros, est ce que la lumiere du soleil qui passe par la fenêtre eclaire ton aquarium ?

Malheureusement pour vous, tout eau dure impose de l'eau osmosée pour faire tomber le pH de manière durable et surtout stable En fonction des volumes à acheter mensuellement, pensez éventuellement à vous tourner vers un osmoseur sans oublier qu'il faut entre 3 et 4 litres d'eau de conduite pour obtenir 1 litre d'eau osmosée.

Franchement vendre un EHEIM 2026 pour un 180L, ca c'est du vendeur >_< Et pourquoi pas un 2028 pendant qu'on y est ??? Quel est le nom du magasin ? TOut les éléments que tu as donné (refus de reconnaitre des default sur des produits vendus) font penser à des commerciaux plutôt qu'à des pros de l'aquariphilie. ^_^

Même pas une petite base de bactérie dénitrifiante, non ?? ^_^ Désolé, trop tentant :(

1g de permanganate de potassium dilué dans 1 litre d'eau (concentration de 1g pour 1000ml > 1mg/ml) 5ml de cette préparation (donc 5mg de permanganate) pour 10 litres d'eau Tout avait été dis par Astro un peu plus haut ^_^

Salut Stys ! T'as vraiment pas de bol... Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elles ont pu revenir si tu avais bien ébouillanté et ensuite javélisé TOUS les éléments du bac (tubes, filtres, décor, bac, sable...). Je suis vraiment navré de te voir revenir avec ce problème :( Si tu as un peu plus de temps qu'avant essaye essaye ce qui suit : Utilisation du Permanganate de Potassium. Pour info, raisonement issu d'une extrapolation d'un problème de DOC en eau de mer pour cyano rouge, ramené à de l'eau douce... Trouve du Permanganate de Potassium (Pharmacie en général). Dilue 1g dans 1l d'eau (on atteint une concentration de 1mg/ml) Traite ton bac selon le dosage de 0,25mg par litre Verse le produit par petite quantité à la fois et non en une seule fois, cela rendrait ton eau d'une couleur ocre rapidement (ca part mais il faut changer les filtres plus souvent). L'effet du Permanganate de Potassium bien dosé est nul sur les poissons (j'ai pu lire que cela peut même déclancher des pontes du fait de l'oxygénation induite). Il faut bien surveiller ta filtration car les matières organiques en suspensions auront tendance à floculer soit dans le bac (syphonage) soit dans les masses filtrantes. /!\ CHIMIE INSIDE /!\ Vu le pH de nos bacs, le permanganate de Potassium (KMnO4) sera transformé en : bioxyde de manganèse (MnO2) qui lui est insoluble. L'ammoniaque présent sera oxydé lentement par le permanganate et engendrera donc des nitrites et nitrates (nécessité d'avoir de bonnes masses filtrantes pour éviter des pics) Il oxyde également les bases de chlorure, ce qui donnera naissance à du du bioxyde de manganèse, du chlorure de potassium, du chlore gazeux et de l'eau... Pour tout pH supérieur à une valeur de 5, les cyanures présent seront aussi oxydé donc c'est pas plus mal ^_^ Le rôle donc du permanganate à une influence directe sur l'amoniaque qui est un facteur déclanchant des cyanos. En 1 semaine tu devrait t'en sortir, enfin j'espère. Je retourne dans la chimie et sur le net pour trouver d'autres astuces.... Allez bonne chance, tu vas y arriver et finir par t'en sortir.

Un poisson n'as pas ou trés peu d'ouie. par contre il est trés sensible aux vibrations venant de l'extérieur de l'aquarium (le pourquoi il ne faut pas taper sur les vitres). Ces vibrations les stressent au plus haut point. Attention donc aux basses des enceintes. Le bulleur ne pose pas de probléme (sauf augmenter ton pH, ca fait joli mais bon ...) La pompe en elle-même ne posera pas de problème non plus, c'est juste un signe de faiblesse (nettoyage à faire, pièce qui va lâcher... tout peut être possible donc regardes-y de très très prés....) Faisait-elle du bruit avant ou cela est venu avec le temps (marque de la pompe, volume du bac, age de la pompe ??) C'est plus ta pompe qui me fait peur pour le moment Pour SAM67 : Pour info, le son se propage de la même facon dans l'eau et dans l'air, soit par oscillations (vibrations). Ce qui change c'est sa célérité (vitesse de propagation) qui est approx 4,4 fois plus rapide dans l'eau que dans l'air. (de 320 à 350m/s dans l'air en fonction de sa température contre une vitesse moyenne de 1435m/s dans l'eau douce à 1500m/s eau de mer).

Excellent, une fois en eau, ca va donner ^_^ Petites questions car une fois installé dans mon nouvel appart je vais monter un bac de fort volume (projet du 1600L brut exposé plus bas dans le topic) 1- Tu vas tourner sur une filtration par pompe externe ? Si oui quel modéle tu va prendre et combien ? 2- Pourquoi ne pas être partis sur une décante externe sous bac pour faciliter l'entretien, meilleur contrôle et surtout meilleure filtration et également placer tout l'équipement (chauffage, CO2, pompe de remontée, osmolateur et peut-être tes pompes péristaltiques...) pour faire plus net dans la cuve principale ? 3- Rampe HQI, excellent (on va dire indispensable..) Tu es en 5x125 5400°K ? 4- Pas de tubes fluo annexe ? Si un choix pourquoi ? J'aime bien comparer le pour et le contre avant de finaliser mon installation technique

Attention plantes exigeantes en lumiere. Normalement les lle sont prévues pour des bacs en eau froide mais s'adapte sur des bacs plus chaud. Un max de 24° est supportable. Au delà elle se dénature si la lumière est trop faible (on parle de 1W pour 2L mini sur cette espéce). Si pas assez de lumière il n'y aura pas de rameaux suffisants et ils seront étiolés ce qui fera plus moche qu'autre chose. C'est pour cela que tu dois séparer les brins et entretenir le tout en permanence Seule l'Egeria Najas peut se planter en touffe (aquarium profond bien eclairé) se transformera en plante flottante à la surface dans ceux moins élevés Attention on la confond souvent avec densa (verticilles plus large)

Un beau bac qui promet. Bravo. Juste un petit conseil pour ta racine, ne la positionne pas en position parfaitement centrale mais légerement décallé, style 3/5 - 2/5. (vres ta pierre en gros). De ce fait le regard y sera plus attiré qu'en position centrale ou la, tu'accroches pas autant. Fait des tests tant que tu n'as pas de poissons et tu verras, c'est flagrant ;)

Jamais vu chez un particulier mais deja vu dans une ferme sur Singapore. Seuls éléments complémentaires par rapport à la fiche et tiré du MERGUS vol.2 p1074 Nouriture : Omnivore > planton d'eau douce, vers grindals. Aliments de substitutions sont bien acceptés. C'est une des plus petites espèces de dormeur connue, attrayante sur le plan esthétique. Pacifique, necessite bac végétation dense Taille : jusqu'ä 7,5cm

T'en as mini pour 6.3 m2 de verre rien qu'en cuve sans barre de renfort il faut que tu lui donnes l'epaisseur voulue (pour ton bac du 10mm est le mini) Donc 350€ mini je suppose. Contacte le directement sur son adresse email cela ira plus vite a mon avis ;) chalao@hotmail.fr

La signature doit rester perso sans être effectivement trop longue ni trop lourde. Un nouveau topic sera vite limite car apres 3 ou 4 pages, on en aura vite marre de chercher dans les pages le profil de untel ou unetelle. je parle meme pas des update. Si il y avait une possibilite sans avoir a tout chambouler de trop serait je pense un rajout d'une section "bacs" dans le profil des utilisateurs. Chacun pourrait le tenir a jour facilement et les uns les autres vister les profils plus facilement pour trouver nos pensionnaires favoris.

Le gros probléme des appareils basique est qu'ils ne sont pas équipés d'une résistance de chauffage, donc si votre distribiteur est mal placé, les aliments vont capter toute l'humidité ambainte et la nourriture lyophilisée vas gonfler et finir par ne plus tomber apres qques jours (absence de plus de 6 jours je déconseille son emploi). Des poissons adultes si ils sont correctement nourris et un bon changement d'eau également avant, ils peuvent se passer de nourriture pendant 2 semaines facile (tout dépend des especes aussi bien sur) Pour les alevins, a part une alimentation manuelle 4 fois par jour, il est vraiment déconseillé de les laisser au bon soin d'une machine. L'idéal est l'utilisation de distributeurs "haut de gamme" il faut compter mini 50€ (tambour chauffant, ventilation, etc..) : Distri de Rondomatic / Eheim 3582 ou encore LG100 de RENA Sinon rien ne remplace un ami de confiance pour venir nourrir durant ce temps. QQues jours de formation et des consignes écrites précises et c'est tout bon

Tu parles de plantes resistantes vis a vis des poissons ou de la qualite de maintenance ?