Bonjour, je me permets de rectifier 2-3 points... (et je m'excuse par avance vis à vis d'Estelle sur qui ça tombe ;) ) car il y a des approximations qui peuvent entraîner sur de mauvaises pistes.
Tout d'abord en ce qui concerne l'osmolateur : il est presqu'obligatoire dès qu'il y a des algues et donc, par voie de conséquences, des coraux (mous ou durs importe peu)!!! Globalement, les algues 'supérieures' sont sténohalines (au contraire des poissons qui sont euryhalins = acceptent des modifications de salinité) et les caulerpes, en particulier C. racemosa, supportent très mal les changements de densité. L'évaporation des bacs marin est de l'ordre de 1% du volume par jour en hiver, mais jusqu'à 5% (cas extrême, 3% en général) en été en période chaude. Pour donner une idée de grandeur, avec une salinité de 35 PSU (soit une densité de 1023 à 25 °C), la perte de 5% d'eau pendant 2 jours sans compensation amène cette salinité à 39 PSU (soit une densité de 1026 !!!). Inutile de penser garder longtemps en vie certains animaux ou algues un peu sensibles.
En ce qui concerne le débat de la cohabitation des coraux mous et des coraux durs SPS (je précise, c'est important), ce sont les mous qui gagnent à tous les coups!!! Leur mucus les protègent inéxorablement des filaments mésanthériques (des sortes de lances pour cette fameuse bataille chimique) des coraux durs de type SPS. Entre les coraux durs de type LPS et des coraux mous, c'est balle au centre, personne ne gagne, personne ne perd, tout le monde cohabite parfaitement.
Euuuhhhh, j'ai 2500 litres de SPS et je n'ai ni RAH, ni RAC et je fais de gros changements d'eau (plus de 700 litres par mois).
Ah, je connaissais les bacs de type Adey (du Dr Walter Adey qui a développé cette méthode conjoitement avec Dr Loveland -ça ne s'invente pas un nom pareil... ;) ), mais les aquariums hollandais (qui, pour mémoire, définit surtout un agencement de bacs plantés!), c'est une première pour moi en marin... ;)
J'ai mené une expérience avec des Sarcophytons qui ont vécu près de 2 ans dans 250 mg/l de Nitrates!!! A l'Aquarium de Nancy, parallélement, des Discosoma prolifèrent (lentement malgré tout) dans 500 mg/l de Nitrates (un FO de 15.000 litres)!!! Autant dire que la plupart des coraux mous se foutent royalement des Nitrates (attention, leur pousse est sérieusement ralentie, voir quasiment stoppée; idéalement, il ne faudrait pas dépasser 50 mg/l). Pour les coraux durs de type SPS, ce n'est pas la même chanson! Leur croissance est inhibée au delà 10 mg/l de NO3 (voir 2-3 mg/l pour certains Acropora type granulosa ou suharsonoi).
Faire attention aux vraies fausses économies. ;) D'un autre coté, il y a du matériel d'origine asiatique qui tient la route; par exemple, je viens de commander un équivalent Wave Box Tunze (qui coûte environ 430 € au P.O.) chez Resun sur EBay pour 75 €... (je reçois le "Wave Maker" dans 3 semaines).
Je vais mettre un bémol à cette affirmation courante : je la trouve à moitié vraie seulement... En effet, très souvent (mais pas tout le temps, il faut trouver des vendeurs 'honnêtes'), les boutures des particuliers sont minuscules, microscopiques, 3-4 cm et guère plus! La bouture chez le professionnel, qui ne coûte que 2 à 3 fois plus cher, fait un volume souvent 5 à 10 fois plus important; c'est à dire qu'on pourrait 5 boutures chez le pro pour une bouture de chez un particulier. Pour moi, il n'y a pas photo. ;) (et perso, je n'ai jamais fait payer la moindre bouture aux gens!) Bref, encore une fois, attention aux vraies fausses économies.
Pour conclure, une idée de budget (très très approximative) en fonction du type de bac : FO sans PV = 5 € / l; FO avec PV = 7 € / l; Mixte = 8 € / l; SPS = 10 € / l. Ces chiffres sont à peu près valides pour des aquariums à partir de 250 litres.