phil_mtp

Si tu prends du sable bien lavé de granulométrie 1-2 mm (ce qui est le mieux), pas de risque de le voir flotter, il va aller droit au fond (fait l'expérience dans un verre pour t'en convaincre).Le vrai probleme peut venir d'un substrat nutritif qui lui va se disperser. Mais tu peux soit prendre des plantes peu regardante (genre anubia, vallisneria) soit mettre des boullette d'engrais 'dur' qui ne vont pas se déliter en 10 secondes...

Quel est ton substrat actuel? Est-ce que tu as des plantes? Si c'est du gravier (et que du gravier), sans plantes et avec un décor 'simple', tu peux faire encore plus simple: enlever le décor, le gravier et mettre le sable à la place sans vider le bac... J'ai déjà fait des réaménagement (déplacer des plantes, rajouter des pierres, etc.) avec le bac plein. Les poissons vont stresser (éteind la lumière), mais peut-etre pas plus que de ce retrouver dans une bassine (Att à la température si les travaux dûrent)! Bien sûr l'eau va se troubler et tu dois prévoir un bon changement (30 % au bas mot). Pense à bien laver le sable avant de le mettre, mais ça me paraît jouable. Bien sûr si tu as des plantes ou si tu veux mettre un substrat nutritif avec un cable chauffant sous le sable, alors là ça se complique...mis à part vider le bac.

Les plus ennuyeux sont les limnées (je trouve). Mais comme ils doivent remonter à la surface pour respirer, j'enlève à la main tous ceux qui sont à la surface chaque fois que j'interviens dans le bac. Ca suffit, enfin jusqu'à présent, à limiter leur prolifération. Si tu as des poissons de fond (Corydoras ou Kuhli), ils vont entrer en compétition alimentaire avec les escargot et ça limitera aussi leur population sans les exterminer pour autant. C'est toujours bien d'en avoir (des escargot), surtout des malais et des planorbes...

Bonjour, J'ai un truc bizarre avec ma pompe externe. Au debut de l'installation du bac, elle 'crachottait' de l'air de temps en temps (toutes les 5 minutes environ). Ca a bien duré quelques mois. Lorsque j'ai remonté le niveau de l'eau dans le bac (8 cm de plus, un probleme estetique vs. lumieres), le bruit c'est arreté. J'ai écrit au fabricant pour qui cela pouvait venir d'un débit trop important (ma pompe est à coté du bac, pas dessous, il y a 30 cm d'eau au dessus à tout casser) D'apres eux, si la colonne d'eau à remonter est faible (la pompe est conçue pour être sous le bac, avec 1m d'eau à remonter), le débit est plus fort et il peut y avoir une dépression importante dans la pompe ce qui refait sortir les gaz dissout dans l'eau... Je suis resté peinard pendant quelques mois jusqu'à un probleme de filtre trop encrâssé (voire rubrique maladie/problemes pour voir ce que ça fait de ne pas nettoyer son filtre). J'ai donc bien nettoyé mes masses filtrantes (à deux semaines d'intervale, l'une aprés l'autre). Depuis, le crachotement d'air est revenu (le niveau du bac est pourtant le même). Je remplis pourtant bien la pompe, mais au bout d'1 heure, il y a de nouveau de l'air qui en sort... Mon tuyau d'arrivé n'est pas percé, et je n'ai pas détecté de fuites. J'ai essayé de diminuer le débit (en fermant la vanne de sortie pour simuler un tuyau plus long), mais ça n'a rien changé. Est-ce que quelqu'un a eut le même problème? Ou une suggestion?

Si quelquechose ne va pas avec les plantes, il faut minimum une à deux semaines pour s'en rendre compte (et encore, il faut un gros pépin). Les constantes de temps sont tres longues (ce qui complique un peu plus).Pour bien faire, il faudrait partir d'un bac en bon état, stable, de changer le rythme d'éclairage et de comparer au bout d'un mois (nbr de nouvlles feuilles d'un Echinodorus, ou tout autre truc un peu rapide). Bien sûr, le problème est que lorsqu'on a enfin un bac bien stable, la derniere chose que l'on veut faire, s'est modifier un paramètre qui risque de mettre le bronx... Pour ce qui est des poissons, je pense pas que ça les gênes, (à condition que la pièce reste éclairée) c'est pas une 'vraie' nuit pour eux.

Houf... pas bon la journée. C'était quoi ta pompe? et depuis combien de temps elle tournait? C'est clair qu'on ne peut pas faire 100% confiance à la technique. Bon courage pour la suite...

J'étais parti sur 10% par semaine (ce qui me semblais correct), mais le probleme a été que j'ai négligé l'entretient du filtre (les premiers mois, je ne voyais pas vraiment la moindre saleté dans le filtre et j'avais peur de bouziller les bactéries). Résultat: eau crade (malgrés les 10 % neuve par semaine), donc maladie (pts blancs, heureusement résolu cette semaine), etc... Je vais repartir sur 20 % par semaine et un entretien régulier du filtre, ça devrait aller mieux...

Si l'on voulait réellement imiter la nature, il faudrait (je parle pour un biotope type amazonien: riviere entouré de grands arbres): une durée totale d'éclairage fixe d'environ 12 h (proximite de l'équateur), 4-5 h de lumière indirecte (le matin, riviere à l'ombre des arbres), 2-3 heure de lumière intense (lorsque le soleil est assea haut pour atteindre la rivière), et pareil pour l'aprem avec une lumière diffuse... Je suis tres interressé si quelqu'un a fait l'expérience de façon rationelle par ses observations (du genre "les plantes ne poussent plus", ou "j'ai pas noté de différence") Je peux vous citer des sources qui préconisent un eclairage continu et d'autres l'inverse... Tout ce que j'en ai déduit pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas une difference qui saute aux yeux. Les points communs sur lesquels tous le monde semble d'accord sont: la durée totale d'éclairage (autour de 12h), la quantité de lumière et sa qualité... J'ai aussi contacté des biologistes qui étudient la photosynthèse (le mec avait même un aquarium, donc au courant du probleme): pas de réponse claire là dessus non plus... Comme je l'ai expliqué, ma motivation principale est de pouvoir profiter du bac (partir le matin avec un bac éteint et le voir 2 h le soir ça fait un mauvais rapport: temps et argent investi/plaisir). Si on me prouve que c'est néfaste, je remettrait l'éclairage en continu, mon but n'ai pas de torturer mes locataires... juste de profiter au maximum d'eux tout en leur donnant des conditions de vie correctes. (faut pas être naïf, mais jamais on n'arrivera à leur donner les conditions optimales qu'ils peuvent avoir dans la nature!)

Si tu as des plantes (hygrophilia, c'est tres bien), un bulleur n'est pas nécessaire. Ca chasse effectivement le CO2...dont les plantes ont besoin pour pousser. Le CO2 ne géne pas trop les poissons, c'est plutôt le manque d'oxygène qui est un problème pour eux. C'est seulement utile s'il fait trés chaud, si tu restes à 24 °C comme dis Daima, ça devrait aller. Personnellement j'en garde un sous le coude (ça coûte pas une fortune...) au cas où (par exemple en ce moment j'ai dû monter à 29°C lors d'un traitement, alors là je mets le bulleur, sinon j'utilise pas). Si la vallisnéria se plaît, elle va vite faire le tour... la mienne a progressé (par stolons) de plus d'un mètre en moins de 3 mois, je dois tailler régulièrement pour ne pas être envahi. Je recommande aussi quelques plantes flottantes (riccia/Ceratopteris/Hydrocotyle leucocephala), c'est tres pratique à tailler (pas besoin de repiquer, tu jettes des morceau et tu remets des boutures), ça pompe les nitritates et les poissons adorent.

A mon avis (puisque c'est la question), je pense que peu et souvent c'est mieux... Si je pouvais, je me monterais un osmoseur avec goutte à goutte + trop plein pour changer l'eau du bac en continu...et fini les bidons. Les gros changements (30 %) sont difficiles à gérer, à moins que tu ne prépares ton eau à l'avance pour qu'elle ait les mêmes paramètres (pH et kH c'est assez facile, pour la température c'est plus dur!). Lorsque je change 10% d'eau en hiver, je perds facile 1°C, car j'ai pas les moyens (techniques) de réchauffer d'un coup 30 l d'eau de 17 à 25°C (disons que je veux pas non plus y passer des heures à faire ça par casserolle de 2 litres!)

Je recherche un petit aqua (genre 30 l) pour faire bac hopital et/ou quarantaire. J'ai du faire un traitement sur un 300l et ça m'a fait reflechir... S'il n'est pas utilisé, j'y mettrais bien quelques crevettes pour renouveller la population. Pour la ville, c'est sur Montpellier (ça c'était pas dur!)

Ca se trouve dans certains magasins de bricolage. Sinon, tu peux essayer de quemander des chutes chez un grossiste en matériaux (cherche vente de plaques isolantes, etc.)J'ai utilisé des chutes d'une plaque de 6 m² dont 4 m² avaient été utilisés. j'ai pas encore mitrallé mon bac, et je n'ai qu'un argentique, mais je vais voir si je peux emprunter un appareil numerique à un copain...

Je me suis aussi cassé la tête dessus. Le plastique est l'idéal, mais j'ai jamais réussit à en trouver à la bonne taille(le pb est d'avoir une 'bosse' pour mettre les néons). Je te déconseille le bois... A moins de prendre du bois exotique (cher) les bois traités anti-humidités (vert) sont toxiques. J'ai fini par utiliser du thermo-top (polystyrène extrudé avec alu laqué blanc des deux cotés). c'est léger, aucun risque de corrosion, isolant, facile à percer/découper , mais assez rigide et solide... Pour le coté 'estétique', j'ai plié le capo en "U" (enfin, les deux branches externes sur 7-8 cm, le centre est plat sur 50 cm) pour caser les néons, puis j'ai recouvert avec du strat (collé au silicone 'aquarium' noir) de la même couleur que le meuble. Les cotés gauches/droit sont en plexi (permet de voir si un tube déconne sans avoir à lever le capot). Les ballats sont vissés dessus et les fils passent par une goulotte fixée à l'arriére (extérieur). Pour finir, j'ai vissé une poignée dessus pour pouvoir l'ouvrir facilement. voila, je sais pas si ça peut t'aider, c'est juste mon expérience. ...

Boulette: Je voulais dire :" vous pouvez voir qu'il n'y ni cuivre ni de différence entre vert de malachite et vert malachite..."

Attention! il semble qu'il y ai plusieurs confusions...Le minéral appelé malachite est bel et bien un carbonate de cuivre de couleur verte, mais le vert de malachite (du moins aujourd'hui) n'en contient pas plus qu'une peinture rouge cerise ne contient de cerise... J'ai fini par mettre la patte sur la formule chimique et vous pouvez voir qu'il n'y ni cuivre ni de différence entre vert de malachite et vert de malachite... Bref, je suis en train de monter à 30 °C tranquillement (si j'ai bien compris, c'est juste pour accélérer le cycle du parasite qui est vulnérable dans sa forme libre). Plusieurs personnes m'ont affirmé que le sel (combiné à un autre traitement) augmentait la mortalité du parasite. Quand à mes inquiétudes pour les plantes, tant que le traitement restait de courte durée, ça ne posait pas de problèmes... J'ai donc mis du sel (mer simple, pas enrichît en Iode ou Fluor), 1g/l chaque jour pendant 3 j. Je vais rester à 3 g/l max le temps que les points blancs disparaissent, puis je vais redescendre par changement d'eau (30 %, deux fois par semaine). Je vous dirais si effectivement c'est efficace et si les plantes supportent. Merci à Pascal pour le tuyau, j'essayerai la prochaine fois... (ces bestioles c'est comme les bactéries, des souches deviennent résistantes aux traitements, alors il faut varier les plaisirs...).

Cabie, combien de temps les parasites ont mis pour disparaître? Est-ce que tu as filtré sur charbon actif ensuite ou simplement changé d'eau? As-tu augmenté la température? J'ai la composition chimique du punktol mais je n'arrive pas à trouver celle du vert de malachite (mais d'apres la couleur, je parie gros que le punktol en contient) Pour Puce: le furanol est bien un antibiotique qui détruit la flore: lien sympas sur une liste des médocs usuels.

Salut, Aquabase.org est effectivement inaccessible depuis hier. Pour avoir pratiqué les deux, voici les differences que j'ai retenu: La base de donnée (poissons, plantes, etc) est plus dense sur aquabase et d'utilisation plus facile (en particulier pour la recherche d'un poisson dont on connais seulement le nom commun!) par contre le forum est beaucoup mieux organisé ici... Les posts restent plus longtemps "visibles", il y a peut-etre moins de réponses mais sur l'autre forum, un post disparait à la 4eme page en 24h tellement il y a de trafic (dû au manque de structuration, il y a une seule boite "eau douce" par ex.).

J'ai contacté plusieurs personnes qui ont fait l'expérience (et lu pas mal de forum et de liens) ll semblerait qu'il n'y ai pas d'effet négatif notable sur la photosynthèse des plantes (ni sur les algues d'ailleur).En particulier, tu peux voir ici que le démarrage de la photosynthèse se fait en qque minutes! Apres d'autres facteurs peuvent apparaîtres (genre pénurie de CO2 si beaucoup de plantes) auquel cas la coupure de midi permet au CO2 de remonter (respiration des poissons et des plantes) et les plantes redémarrent mieux l'apres midi. Mais s'il y a une alim régulée en CO2, ça semble inutile... Personnellement, je vois au moins UN avantage à faire une coupure à midi: l'aquarium s'allume le matin quand je part bosser et je peux aussi en profiter le soir sans avoir à éclairer 14h! Au passage, et pour le bien être des poissons, cela me permet aussi de donner une pincée de bouffe le matin et un peu le soir (mieux qu'une seule fois pas jour!)

Les antibiotique ont pour principal effet de flinguer la flore du filtre donc j'évite (même si punktol semble en contenir une petite dose, mais j'ai pas vérifié l'info). De plus le parasite du point blanc n'est pas une bactérie, donc je pense pas qu'un antibiotique soit approprié tout cours (sauf pour empêcher une sur-infection). Certaines plantes ne supportent pas (ceratophyllum en particulier). Ceci-dit je ne sais pas si elle supporte mieux le vert de malachite... (j'ai mis une bouture de coté au cas où)... Dans tous les cas, avec un bac sans plante c'est beaucoup plus simple...

Je laisse les experts débattre sur le fait d'avoir des black molly (eau dure) et des cardis (eau douce) ensembles.Pour ce qui est des plantes, ça dépends principalement de ton éclairage, de ton substrat et de savoir si tu veux tailler tous les 15 jours ou na pas t'en occuper... Les anubias sont bien car pas difficiles, mais ils poussent pas vite (quoi que), j'aime bien les vallisneria, mais dans un 100 l ils auront vite fait le tour. Les echinoderus sont également tres beau, mais si tu n'as que du gravier ils vont avoir du mal. En pas trop exigeant tu as: Hygrophilia (polysperma ou stricta). La ceratopsis est également tres bien en flottante (tu jettes quand c'est trop gros, ça aura fais plein de rejetons). Si tu as des pierres ou racines, je conseille chaudement des fougères du type Microsorum Pteropus ou Bolbitis heudelotii, pas exigeant en lumière, indifférent au substrat (vu qu'ils sont sur pierre) et qui poussent assez vite quand même... Pour les plantes de sol Lileaopsis brasiliensis, Marsilea exarata, etc... la lumière est le facteur limitant.

Un grand classique de l'aquarium: apparition de point blanc il y a deux jours sur les cardis. Pour l'instant les autres poissons ne sont pas touchés, mais je ne me fais pas d'illusion. J'ai donc commencé la lutte. Je suis obligé de traiter le bac entier car 1) je n'ai pas la place de stocker 3 m de poissons ailleur 2) j'ai aucune chance d'attraper les kuhli sans saccager le bac J'ai donc traité au punktol + élévation de température: j'en suis à 27°C (au lieu de 25°C) et je pense monter jusqu'à 29°C max (c'est surtout les Corydora qui m'inquiettent). Par contre, on m'a également conseillé de mettre 1 à 2 % de sel mais là je suis pas chaud du tout à cause des plantes... D'où ma question: est-ce nécessaire? Si oui je le tente...

C'est le mieux. J'utilise une bouteille de 6Kg de brasserie. Le CO2 alimentaire est au moins aussi propre que celui pour les poissons (et beaucoup moins cher)... Le pas de vis est standard (1/2' gas je crois), en tout cas les détendeurs pour bouteilles rechargeable JBL sont OK. Att! les bouteilles jetables n'ont pas le même pas de vis.Autre truc: tu lira parfois qu'il faut régulièrement 'purger' les gas qui s'accumulent en haut de ton diffuseur (sorte de cloche sur le modèle JBL)= Les "mauvais gas" (je trouve cette appellation débile, c'est juste de gas peu solubles genre CH4 ou azote qui trainent dans la bouteille!). Pour pas se prendre la tete, j'ai monté mon diffuseur de telle façon que la cloche se retrouve à l'air à change changement d'eau (1 fois pas semaine) et donc tu purges sans meme t'en rendre compte. tu peux te faire une réserve d'eau osmosée pour remise à niveau automatique (http://www.aquariophilie.org/bricolage/osmol1.php)C'est pas tres estétique, mais efficace...

Ca confirme ce que j'ai appris par discussion avec divers vendeurs, les Lalias étaient il y a encore qqe années de "bon poissons", mais l'engoument du public à boosté l'élevage (pas une mauvaise chose en soit, limite le prélèvement sauvage) mais intensif (antibio à gogo, consanguinité, etc). Resultat, les individus vendu actuellements sont ultra fragilles et source de problemes...Même remarque pour les Ramirezi et certain Apisto (cacatuoides par ex.). Bref les poissons classique tres vendu sont fragilles. Il semble que je doive me rabattre sur des apisto plus rare et pas encore totalement abâtardis si je ne veux pas avoir trop de problèmes... ps: je me suis mal exprimé dans le titre... j'aurais dû dire "poisson de caractére" plutôt que "gros poissons"...

Pour la question concernant l'entretoise, je n'en vois pas sur les bacs de cette largeur (70cm), et leur vitre me semble inféreure à 8mm. L'écart entre mes renforts est de 60cm environ pour 120 cm de façade. Donc a priori je dirais qu'il ny en a pas besoin. A confirmer par des experts... Pour l'éclairage, j'ai 120 W pour 300l (à peu prés ton ratio actuel) et je confirme que c'est insuffisant pour certaines variétées exigeantes. Pour le substrat, hors mis le calibre (1-2 mm comme te l'a dit Cabie) c'est question de goût... Prends plutôt du gravier rond et pas du quartz coupant, simplement si un jour tu veux mettre des poissons de fond, c'est mieux pour eux... . Disons que la pluspart des plantes préférent une eau douce et une bonne teneur en CO2, le pH bas est donc une conséquence de ça. A ta place, je garderais un kH plutôt vers 4, surtout si tu veux mettre quelques crevettes (cerise ou abeille), sinon elles vont avoir du mal à muer. Apres je te conseille quelques plantes flottantes faciles (Ceratopteris): c'est tres bien pour lutter contre les algues (tu en aura forcément au début) et sûrtout c'est tres facile à entretenir (pas besoin de repiquer, de tailler, etc...)

Pour l'acclimatation, as-tu arrêté la lumière (gros facteur de stress généralement)?. Pour ce qui est des poissons, ajouter d'un coup 20 cardis dans 110l ça ne me semble pas trop... et puis un banc de 20 c'est tres bien! ils n'auraient pas dû être mal... Est-ce que les poissons, une fois lâchés, sont restés groupés? Pour l'aquarium, est-ce que tu as introduit quelquechose avant pour demarrer le cycle de l'azote? Ca ne se fait pas par magie (contrairement à ce que certains s'imaginent), il faut donner à bouffer au bactéries si tu veux qu'elles se multiplient (ça c'est du bon sens)... Tu as le choix entre mettre de la nourriture à pourrir ou introduire quelques bestiolles (escargot, crevettes, etc) bien que certains considèrent celà comme de l'hérésie... Sinon c'est clair: peu de bactéries (tu aurais pû attendre un an, ça n'aurait rien changé), face à ne production de NH3 trop importante d'un coup, donc problemes... Dans tout les cas (en plus des traitements), fait des changements d'eau (peu, mais souvent). Ca reste le mieux. Quand tu dis que tes parametres sont bon, je suppose que tu penses au nitrite/nitrates, n'oublie pas que les cardis sont des "vrais" amazoniens. On peut les acclimater en eau neutre, voire légérement dure, mais s'il proviennent d'un bac d'eau douce et que ton PH est à 7,5, va y avoir de la casse...(sur le mergus, ils comptent jusqu'à 50% en cas de mise en eau dure!).