Cabie

Ce serait préférable de séparer chacune des tiges de tes plantes, sinon la base risque de dépérir avec le temps. Pour la population, quel types de poissons t'intéressent?

Le cycle de l'azote Le cycle de l’azote (N) est la base de la connaissance de l’aquariophile. L’aquarium étant un écosystème miniature, il est nécessaire de maintenir un certain équilibre, d’où l’importance de la maîtrise du cycle de l’azote. L’azote provient de la matière organique en décomposition (plantes, excréments des poissons, nourriture à poissons, cadavres,…). Son cycle dure habituellement entre 3 semaines et un mois. Durant ce lapse de temps après la mise en eau du bac, il est très important de ne pas y mettre de poissons, pour leur survie. Le cycle est l’ensemble des transformations par lesquelles l’azote prend différentes formes, plus ou moins toxiques pour les poissons. Première semaine: l'ammoniaque De la décomposition de la matière organique se produit la première phase du cycle, durant la première semaine de mise en eau. Les bactéries saprophytes transforment cette matière en ammoniaque (NH3). L’ammoniaque est hautement toxique pour les poissons et cause la mort dans la majorité des cas. Elle endommage les branchies et perturbe le système d’osmose des poissons (ces derniers urinent alors davantage). Lorsqu’il y a des poissons dans l’aquarium, le taux doit toujours être exactement à 0. Si l’ammoniaque réagit avec l’eau, il en résulte une production d’ions ammonium (peu toxiques) et d’ions hydroxydes : NH3 + H2O -> NH4+ + OH- . La concentration en ammoniaque libre (NH3) est plus élevée (et donc plus dangereuse) dans une eau basique et à une température haute. Cependant, selon des expériences, elle serait moins toxique en eau salée. Deuxième semaine: les nitrites Durant la deuxième semaine, l’ammoniaque est ensuite transformée en nitrites par les bactéries nitrosomonas (elles peuplent principalement le filtre, car elles ont un besoin très grand en oxygène). Les nitrites sont eux aussi hautement toxiques et le taux décelé par nos tests doit toujours être exactement à 0. En leur présence, le fer contenu dans l’hémoglobine (globules rouges) des poissons s’oxyde, ce qui empêche le transport de l’oxygène à travers leur corps. En eau salée, les nitrites sont également moins toxiques, car le calcium rend le poisson plus imperméable, ce qui limite la quantité d’ions nitrites (NO2-) pénétrant dans le corps. Troisième semaine: les nitrates Durant la troisième semaine, les nitrites sont transformés en nitrates (NO3-) par les bactéries nitrobacter (ces bactéries peuplent elles aussi principalement le filtre). Les nitrates sont la forme la moins toxique que prend l’azote dans un aquarium, ils ne sont dangereux qu’à un taux trop élevé (le taux de tolérance varie d’une espèce à l’autre, idéalement gardez le taux sous 10 mg/l). À l’opposé de l’ammoniaque et des nitrites, les nitrates sont plus toxiques en eau salée. À noter qu’il n’est pas rare de déceler des nitrates dans l’eau du robinet. En cas de taux anormalement élevé, ce serait prudent de vérifier le taux initial de nitrates de l’eau que vous avez mise dans votre aquarium. Le cycle Il y a en fait toujours de l’ammoniaque et des nitrites dans l’aquarium, car il s’agit d’un cycle qui se répète toujours. Cependant, lorsque l’aquarium est équilibré, les bonnes bactéries transforment l’ammoniaque et les nitrites trop rapidement pour qu’ils puissent s’accumuler. Ainsi, les taux demeurent trop bas pour être détectés par nos tests. Même si l’ammoniaque et les nitrites ne peuvent normalement plus être détectés après environ un mois de fonctionnement de l’aquarium, un bac n’est considéré comme réellement équilibré qu’après plusieurs mois de fonctionnement. Comme on ne devrait jamais détecter d’ammoniaque et de nitrites dans un bac stable, il n’y a donc que le taux de nitrates qu’il est utile de surveiller. Lorsque vous avez un doute sur la bonne santé des poissons, il faut alors tout d’abord penser à vérifier le taux d’ammoniaque et de nitrites, au cas où l’aquarium aurait perdu son équilibre. L'importance des bactéries On retrouve les bonnes bactéries un peu partout dans l’aquarium (dans l’eau, sur le décor,…), mais principalement dans le filtre (bactéries aérobies) et le sol (bactéries anaérobies). Elles sont essentielles au bon fonctionnement de l’aquarium. Il n’est pas nécessaire d’ajouter une souche de bactéries au démarrage, on en retrouve naturellement dans l’eau de l’aquarium (mais en faible quantité). Il suffit alors de les nourrir pour qu’elles se développent. On remarque alors, lors d'un développement important de bactéries, que l'eau devient légèrement trouble (souvent pendant les premiers jours de mise en eau ou lorsque le bac est déséquilibré, il faut alors immédiatement vérifier les taux d'ammoniaque, de nitrites et de nitrates s'il y a des poissons dans le bac). Les bactéries se développent proportionnellement à la quantité de matière en décomposition à laquelle elles ont accès. Si elles en manquent, elles meurent, toujours proportionnellement à ce qu’il y a pour les nourrir. Les techniques pour cycler un bac La technique la plus rapide et la plus efficace (mais qui n’est malheureusement pas à la portée de tous) consiste à utiliser une partie des masses filtrantes, du sol et de l’eau d’un bac en fonction et équilibré (le bac doit être sain, pour ne pas introduire de maladies dans le nouveau bac). Si cette technique est bien utilisée (introduction d’une très grande quantité de bactéries), on peut parfois même introduire les poissons dès le démarrage. Une autre façon de faire est d’introduire une moule cuite. L’avantage est que la décomposition de la moule est relativement rapide, cependant il ne s’agit pas de la technique la plus simple. En fait, n’importe quelle matière organique en décomposition permet le démarrage du cycle. On peut donc aussi mettre une petite pincée de nourriture à poissons chaque jour ou introduire des plantes dans le bac. On retrouve également des bactéries vendues dans le commerce. Cependant, la quantité de bactéries contenue dans ces produits est vraiment minime, ce qui les rend complètement inutiles de mon point de vue. À ma connaissance et selon mon expérience, les produits miracles qui permettent de mettre les poissons sans laisser le bac fonctionner pendant minimum trois semaines n’existent pas encore! Une ancienne méthode consistait à mettre des poissons dits «résistants» dès le départ. Sachez qu’il n’existe aucun poisson résistant à l’ammoniaque et aux nitrites. Il s’agit de substances toxiques et tous souffrent. De plus, même si les poissons survivent (ce qui est rarement le cas), ils risquent de développer des maladies qui obligeraient l’aquariophile à faire une réfection. Ils n’accélèrent aucunement l’établissement du cycle, alors ne faites pas souffrir des êtres vivants inutilement, surtout quand il existe des façons de faire bien plus simples. Durant la mise en place du cycle, il peut être utile de surveiller son évolution en faisant des tests d’ammoniaque et de nitrites à tous les deux jours (tests en gouttes plutôt qu’en bandelettes, pour une bonne fiabilité). Pour être certain que l’aquarium est prêt à accueillir des poissons, il faut avoir vu un pic de nitrites, puis le taux doit revenir exactement à 0. À la fin du cycle, il serait prudent de faire un test de nitrates avant l’introduction des poissons, le taux pouvant être élevé. Comment préserver l'équilibre Pour garder son aquarium équilibré, il faut simplement maintenir le bon nombre de bactéries par rapport à la quantité de matière organique en décomposition. La première règle est donc d'éviter de produire trop de déchets pour la capacité des bactéries: 1) À moins de posséder un très gros aquarium, ne pas introduire plus de 5 petits poissons à la fois (moins dans le cas de gros poissons ou de poissons qui salissent beaucoup), à au moins une semaine d'intervalle. 2) Ne pas suralimenter. Ne pas donner brusquement une grosse quantité de nourriture avant ou après un jeûne. Nourrir peu les poissons lorsqu'on vient d'en introduire de nouveaux ou après un gros nettoyage. 3) Ne pas surpeupler l'aquarium. Laissez les gros poissons aux gros aquariums et considérez toujours le fait que les poissons grandissent. Évitez les poissons qui salissent beaucoup (par exemple, les poissons rouges) dans les petits volumes et fournissez-leur une très bonne filtration. Pour les poissons de moins de 5 cm et à caractère pacifique, on peut suivre la règle d'un cm de poissons (taille adulte théorique, pas la taille à l'achat) par litre d'eau réel (on doit soustraire le volume occupé par le sol et le décor au volume brut). Pour les autres poissons, c'est du cas par cas, en considérant qu'il faut un volume minimal pour songer à maintenir chaque espèce de poissons, selon leurs besoins. La seconde règle est de préserver les bonnes bactéries: 1) Ne pas faire des changements d'eau de plus de 50% à la fois, à moins de situations exceptionnelles qui le nécessitent (idéalement entre 10% et 25% par semaine, selon la population de l'aquarium par rapport au volume). Siphonner seulement un tier du sol par semaine. Nettoyer seulement une masse filtrante à la fois et pas en même temps qu'un changement d'eau. Rincer simplement les masses filtrantes dans de l'eau qui ne contient pas de chlore (par exemple, de l'eau qui a reposé pendant 24 heures ou de l'eau de l'aquarium). En d'autres mots: faire peu de nettoyage à la fois, mais fréquemment. 2) Avoir un bon support bactérien. Par exemple, mettre dans le filtre des nouilles de céramique poreuses (souvent connues sous le nom de Biomax) ou des morceaux de pot de terre cuite non verni cassés (moins efficace que les Biomax par contre). Cette filtration biologique doit être combinée à une bonne filtration mécanique (éponge, mousse de polyester,...) pour être gardée propre. Elle est placée après la filtration mécanique dans le sens du passage de l'eau. Comme elle est supposée demeurer propre, on évite de la nettoyer souvent, seulement si les pores sont obstrués. Symptômes d'intoxication Tout d'abord, une montée d'ammoniaque et de nitrites ou un excès de nitrates affaiblissent considérablement le poisson. Il devient ainsi plus sensible aux maladies. Il convient donc, peu importe les symptômes observés, de vérifier en premier lieu (avant l'ajout de médicaments, qui peuvent empirer les choses si la cause n'est pas identifiée) tous les paramètres de l'eau. Si le poisson n'attrape aucune maladie secondaire, on peut toutefois remarquer une respiration difficile (grand écartement des opercules, respiration trop lente ou trop rapide) et que l'intérieur des branchies est irrité (anormalement pâle ou rouge vif). Cette irritation peut entraîner des démangeaisons. Le poisson se frottera alors d'un coup sec sur le sol ou le décor. Dans le cas d'un poisson fragile ou d'une montée très grande, la mort peut être subite, sans qu'on ait le temps de noter des symptômes. Que faire en cas de déséquilibre du bac Poissons introduits trop tôt: Si vous avez mis des poissons dans un bac non cyclé, il est encore temps de les sauver. -Idéalement, sortez les poissons de l'aquarium. Mettez-les dans des contenants ou des chaudières (de préférence avec un chauffe-eau) avec un peu d'eau de l'aquarium. Puis faites des changements d'eau (laissez l'eau reposer 24 heures avant pour que le chlore s'évapore ou utilisez un conditionneur d'eau dans le cas d'une urgence) de 25% dans ces chaudières à intervalle d'une heure jusqu'à ce que l'eau de l'aquarium ait été entièrement remplacée par de l'eau neuve (les taux d'ammoniaque et de nitrites doivent être exactement à 0). Ensuite, faites des changements d'eau de 50% à chaque jour et nourrissez peu. Pendant ce temps, laissez l'aquarium fonctionner normalement sans toucher ni au sol, ni au filtre, ni à l'eau. Lorsque les taux sont exactement à 0 dans l'aquarium, commencez à réintroduire doucement les poissons. -Si vous ne pouvez sortir les poissons, faites-les jeûner pour limiter la pollution. Ne touchez ni au sol ni au filtre. Surveillez les taux d'ammoniaque et de nitrites. Faite un changement d'eau de 40% si les taux montent trop haut ou si les poissons semblent mal en point. -Placez une masse filtrante provenant d'un bac équilibré et sain dans votre filtre. Si cette masse ne convient pas à votre type de filtre, vous pouvez la rincer dans de l'eau ne contenant pas de chlore et verser cette eau dans votre filtre. Débalancement d'un bac déjà en fonction depuis un certain temps: Il faut impérativement trouver la cause du déséquilibre. Cela peut être dû à l'introduction d'un trop grand nombre de poissons à la fois, à une suralimentation, à un filtre insuffisamment puissant pour la population et le volume du bac, à la décomposition d'un cadavre, à l'usage d'un médicament ou d'un produit chimique,... Réglez d'abord la cause, puis employez une des méthodes ci-haut jusqu'à ce que l'aquarium atteigne un nouvel équilibre.

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Bienvenue parmi nous SCALAIRE94! Il faut laisser le bac tourner pendant au moins un mois avant d'y introduire les poissons, pour que le cycle de l'azote s'installe: http://florafaune.conceptforum.net/les-aqu...-l-azote-t3.htm

Il n'attend pas des bébés, ça c'est sûr. Les poissons rouges sont ovipares et ne se reproduisent qu'en bassin ou dans les grands aquariums. Et ça ne causerait pas l'apparition de taches de sang. Dis-nous-en plus sur ses conditions de maintenance pour qu'on puisse cerner le problème. Fais-nous un petit historique. ;) Taille du bac, paramètres d'eau (ammoniaque, nitrites et nitrates), routine d'entretien, population, depuis combien de temps l'aquarium fonctionne, depuis combien de temps tu as ce poisson, etc.

C'est plus simple de l'enlever tout de suite. Comme ça on peut commencer à compter tout de suite pour les 4 semaines. ;) Ton aquarium est comment en ce moment? Tu viens de le mettre en eau?

Les bocaux ne permettent pas la maintenance d'un bon équilibre biologique. Il peut y avoir régulièrement des montées d'ammoniaque et de nitrites très dangereuses pour le poisson. De plus, le faible volume d'eau fait qu'il est beaucoup plus difficile de garder l'environnement propre, sans pour autant faire de trop gros nettoyages. Il est impossible de prévoir combien de temps un poisson vivra dans un bocal. Il peut vivre pendant plusieurs années, comme il peut mourir au bout de deux semaines. Il vaut mieux lui offrir un habitat sûr. ;) L'idéal, c'est de garder le betta seul dans un aquarium d'au moins 20 litres, avec filtre et chauffe-eau. Le betta préfère une eau à 26°C. Quand la température est plus basse, son métabolisme est au ralenti et il a donc un moins bon système immunitaire. On peut aussi le maintenir en aquarium communautaire, à condition de respecter certaines règles. D'abord, prendre un aquarium d'au moins 56 litres. Plus c'est grand, mieux c'est, mais comme le betta a besoin d'aller respirer en surface, il est préférable de ne pas prendre un aquarium de plus de 40 cm de haut. Ensuite, choisir des espèces très calmes (donc pas de danios, barbus, etc.), peu colorées et aux nageoires courtes (donc pas de guppys, de néons bleus, etc). On pourrait par exemple le faire cohabiter avec des néons noirs, des néons chinois, des corydoras,... Et enfin, il faut savoir que chaque betta a son propre caractère, donc même en respectant ces règles, il n'est pas impossible qu'un jour le poisson décide de s'attaquer à ses colocataires. Il faut toujours prévoir un petit bac d'urgence au cas où il faudrait les séparer rapidement.

Oui, c'est un comportement normal. Par contre, des perlés sont un peu à l'étroit dans un 100 litres. Surveille-les bien pour t'assurer que le mâle ne blesse pas la femelle ou qu'il ne la stresse pas trop. Si c'est le cas, il faudra les séparer.

Quelques plantes faciles et peu exigeantes: anubia, cryptocoryne, fougère de java, mousse de java (ça peut faire un très beau tapis si on la taille régulièrement), vallisneria spiralis,...

Il aurait été plus prudent de ne pas ajouter de nouveaux poissons tout de suite après avoir eu des morts...

Il n'y a pas vraiment de plantes meilleures que d'autres pour le betta, il les aime toutes. La question, c'est plutôt lesquelles vont survivre et pousser dans ton bac, dans les conditions que tu leur offres. :)

Ça dépend des espèces, certaines viennent autant le jour que la nuit. :lol:

Il faut laisser l'aquarium fonctionner pendant un mois avant d'y mettre des poissons, peu importe que tu ajoutes des bactéries du commerce ou non. Un peu de lecture: http://florafaune.conceptforum.net/les-aqu...-l-azote-t3.htm Est-ce que ton 54 litres fonctionne toujours? Et ce n'est vraiment pas normal que tes poisson dépérissent après seulement deux mois...

Perso, j'agrandirais tout de même à 20 litres, si tu peux. ;) Est-ce que tu as un filtre? Un chauffe-eau? Un éclairage? Est-ce que tu t'es documenté sur le cycle de l'azote?

Tout d'abord, il faut bien te renseigner sur les besoins de chaque espèce, certaines sont très exigeantes. Choisis donc des espèces faciles et qui se plairont dans les conditions que tu peux leur offrir (il faut regarder éclairage, engrais, sol, CO2, dureté de l'eau, température, etc.) Ensuite, tu choisis une plante qui a l'air en santé (pas de feuilles mortes ou d'algues, une belle coloration). Elles sont vendues habituellement soit dans un petit pot de plastique, soit avec la base entourée de mousse et d'un anneau de plomb. Il faut que tu enlèves tout ça et que tu sépares chaque pied ou tige d'au moins quelques centimètres quand tu les plantes. Certaines plantes, comme les échinos, deviennent très grosses et auront besoin de plus d'espace. Et plusieurs plantes ont des besoins spécifiques pour la plantation (comme les anubias et les fougères de java, dont le rhizome ne doit pas être enterré).

Pas assez puissant pour faire des massifs. Pour mon 56 litres, j'ai 40 watts d'éclairage.

Alors c'est un problème... Il faudrait couper la mousse en deux, ou encore mieux en trois. Il ne faut pas nettoyer tout le filtre d'un coup. Non, dans le sable ET le filtre. Tu as deux types de bactéries, les anaérobies (dans le sable, consomment peu d'oxygène) et les aérobies (dans le filtre, grand besoin en oxygène). Et tu as besoin des deux types. ;)

Ce n'était pas moi, c'était astro <_< : http://www.aquaryus.com/forum/index.php?sh...ic=7840&hl=

Est-ce que tu nettoies tout ton filtre en même temps ou seulement une partie? L'eau laiteuse, ça vient d'une prolifération des bactéries, qui elle est due soit à un ajout brusque de pollution (ajout de beaucoup de poissons en même temps, surplus de nourriture, cadavre oublié, etc), soit au retirement d'une trop grande quantité de bactéries (trop gros nettoyage par exemple).

Alors ce sont des algues. Les planorbes peuvent manger certains types d'algues, mais pas toutes. Tu n'as rien à perdre à les essayer. <_< Est-ce que tu as testé tes nitrates et tes phosphates? Ton aquarium est récent si je me souviens bien?

Est-ce que ça s'enlève quand tu grattes avec ton ongle?

Je crois que ça vient de l'acclimatation. Les corys sont très sensibles aux différences de paramètres. À la fin de ton acclimatation, il faut que l'eau du sac ait été presque entièrement remplacée par l'eau de l'aquarium, elles doivent être identiques. Ça veut dire que lorsque tu as mis suffisamment d'eau pour remplir ton sac, tu en jettes une bonne partie et tu recommences à ajouter de l'eau de l'aquarium.

La limnophila a besoin de beaucoup de lumière. La vallisneria est moins exigeante que la limno, mais quand même pas mal plus que l'anubia! Il te faudrait un tube fluorescent à mon avis... De plus, dans un aquarium de cette taille, tu vas avoir un énorme problème de feuilles trop longues avec une vallisneria. :thumbup:

Exact, on ne rencontre pas ce comportement uniquement chez les cichlidés. Par contre, les cichlidés ont une façon bien à eux de nous observer et de nous analyser avant de décider de venir nous voir. :thumbup: