Xtian

Tu enleves la plantes fixée dessus et tu la mets dans le bac avec les autres. Tu sorts la racine du bac et tu traites dans la cuisine toute la racine. Quand je dis tout c'est tout. Tu doit traiter toute la surface à l'eau bouillante. Edit > Ok alors - A dans 1H ^^

Ne jamais rien introduire dans un bac sans avoir fait bouillir (sauf les plantes et les poissons bien sur :thumbup: ) Retire ta racine immédiatement pour la faire bouillir. Si tu n'as pas un récipient assez grand, tu l'arroses dans l'évier de la cuisine avec de l'eau bouillant tout en la grattant légerement partout, partout, partout. Compte au moins 1H de traitement. Une fois refroidie, tu peux remettre dans ton bac. Par prévention, fait un changement d'eau de 10% en même temps. Egalement, donne nous les paramètres complet de ton bac : valeurs des parametres de l'eau type eclairage, duree, emplacement du bac, etc.. Type de filtration, volume, débit.. Le max d'info quoi. Je pense que cela vient de ta racine mal préparée, mais on sait jamais

Bon on va pas être défetiste mais la tu as un sérieux problème.. La présence de cyanobactéries ( algues encroûtantes) signale un problème de qualité de ton eau. Elles apparaissent aprés un mauvais entretien (erreur de manip, changer toutes les masses en même temps...) ou pas d'entretien du tout pendant une période de temps Une cause peut être aussi une décomposition des matières organiques qui favorisent leur développement. (trop de nourritage, pas de syphonage du sol, poissons en surpopulation...) Ces algues se reproduisent très très facilement, ce qui fait qu'il est difficile de s'en débarrasser rapidement. Un minuscule fragment restant et ca repart comme avant pour te dire. Il nous faut impérativement une valeur de tes nitrates / phosphates, caluclée par un système de goutte et non des bandelettes ou autres. Ton éclairage de mauvaise qualité / quantité peut aussi être mis en cause, il nous faut le maximum d'info là-dessus : type de tube, marque, puissance, dernier changement, durée éclairage moyen depuis que tu as le bac. Les valeurs actuelle (durée éclairage) ne nous servent pas car le problème est déjà présent. Il nous faut savoir quelle était la durée avant que le problème apparaisse Il te faut agir vite et bien car, le problème principal, hormis que c'est très moche, c'est que ce sont des algues encroutantes, qui va former ce tapis gluant sur les plantes et donc empêcher l'activité chlorophyllienne (absorber le CO2 et rejeter de l'O2) mais surtout elle vont mourrir et polluer encore plus ton eau. C'est un cercle infernal en gros. Idem, le sable ne permet plus de mouvement de convection d'eau, donc plus d'apport d'O2 non plus et le sable devient innéficace a une vie microbienne donc plus de dénitrification à ce niveau (augmentation nitrates - nitrites... voir cycle de l'azote quoi) A terme, si il n'y a plus d'O2 et pic de nitrites c'est la mort de tes poissons en gros... Diminuer l'éclairage ne sert strictement à rien car elle vie dans un milieu obscur sans trop de difficultés. Le taux de nitrates, aussi faible soit-il favorise son développement, car elle a un fort potentiel de fixation de l'azote Comme solution avant de passer à la refection complète de la cuve, pompes, tuyaux, la totale quoi (vider, rincer à l'eau chaude, traitement bactéricides) on va essayer ce qui suit : 1 - Enlever la plus grande quantité possible de ces algues en les siphonnant TOUS LES JOURS 2- Nettoyage TRES ATTENTIF de TOUTES LES PIECES DU DECOR. Les faire bouillir quoi, ca les tue. Pierres, racines, etc.. Pendant un temps tu vas avoir un bac nu en gros 3- Changement d'eau QUOTIDIEN 4- Remplacement des masses filtrantes le plus souvent possible (attention à toujours garder une base). Un ami qui a un bac peut te passer une partie de ses masses filtrantes par exemple. En dernier recours, action commando sur les NITRATES, seulement si ci-dessus n'a pas marché encore 5- Il faut ELIMINER les NITRATES, le taux doit être IMPERATIVEMENT en dessous de 3 mg/l. On reste dans un taux acceptable pour les poissons du bac sans être trop dangereux pour eux sur du court terme. A ce rythme, en 2 jours c'est fini pour l'algue mais il faut surveiller plusieurs fois par jour... En cas d'exces des phosphates qui vont peut-être rester, tu vas basculer sur des cyanobact brun-gris et non plus verte, là il faudra combattre les phosphates Pour les changements d'eau, achète des bacs pour préparer ton eau quotidienne. Tu change 10% du volume trés souvent (1 à 2 fois par semaine). Il te faut donc avoir une eau en température et oxygénation déjà prête. Donne nous les paramètres EXACT de ton eau (avec calcul par système de gouttes) Reviens ici le plus rapidement possible Bonne chance, ca va être un combat long et difficile

Le problème des algues vient d'une source qu'il faut trouver. Exposition du bac ? près d'une fenêtre ? Paramètres de l'eau ? T° - pH - tx nitrates, nitrites, etc. la totale quoi Durée et puissance éclairage ? Alimentation ? Quantité, quoi, combien de fois par jour... Les sources peuvent être multiples, sans la trouver tu ne régles pas le problème, tu le reportes. Pour commencer, retire déjà IMMEDIATEMENT tes pierres calcaire. En effet ces pierres, totalement innofensive pour les poissons crées une réaction chimique qui fournit une alimentation excellente, je vous le donne pour 1000, aux algues indésirables :thumbup: Gratter un objet avant de le mettre dans l'aquarium ne sert strictement à rien si il n'est pas ébouillanté au minimum pendant une certaine durée (pierres, racines, décor > destruction des germes...). gratter ne fait qu'éffleurer le pb mais ne le résolve pas. Tiens nous au courant

Salut Lud911, Efectivement j'ai qques années de bac derrière moi, mais c'est pas le plus important. Les filtres internes sont en général sous-dimenssionné, tout comme l'éclairage. (sauf cas exceptionnel). C'est pour ca que je conseille de commencer avec des bacs nus de 120L minimum qui permettent de supporter les erreurs de débutant plus facilemement (dissolution). 600 L/H c'est bien, tu es dans les normes avec ta pompe de base. Il faut vérifier les filtres (propres ou encrassés et de faire un nettoyage si nécessaire - comme d'hab jamais tout en même temps). Avoir une filtration trop importante n'est pas bonne non plus car tu crée un courant trop fort en rejet. Le système CO2 peut être rajouté ultérieurement si nécessaire. Si tu es content de ta plantation, ne change rien encore. Un bon système complet CO2 est assez cher si tu veux qqchose de correct (avec electrovanne et compensation automatique du CO2) Au final, même si tu es attiré vers la PROII, je te conseille de rester sur la 2224 de 700 L/H qui est beaucoup plus adapté a ton bac actuel. Maintenant si tu penses évoluer dans un proche futur vers une cuve plus grande, part sur la PII et joue sur les débits de remontée...

je dirai même vite car on dit bien : "petite fuite deviendra grande avec le temps" :thumbup:

Merci pour les plans. Voici mes commentaires : 1/ Décante trop petite - Minimum 10% du volume d'eau net 2/ En cas de coupure d'electricite tu es sur également de te trouver les pieds dans l'eau. J'estime à 50cm max ta hauteur d'eau. Avec un refoulement a 3 cm sous la surface, ca te donne un syphonnage guaranti de 18L, ce que déjà ton bac n'absorbe pas (on ne compte meme pas encore ton bac de surverse ni le reste ;) 3/ Ta pompe n'est pas assez puissante. 1200L/H c'est le max qu'elle peut délivrer. Tu as bien 80cm de meuble + 60cm de bac, soit 1.2m. Ton eau n'arrivera même pas dans le bac... :P 4/ Ne met pas d'ouate autour de ta pompe, c'est inutile. Si tu veux en mettre, c'est dernier dans ta cuve de décantation. 5/ Une cuve de décantation est faite pour être entretenue facilement, ce qui n'est pas ton cas, car tu doit tout sortir pour changer/rincer/nettoyer une partie de ta filtration - Comme déjà dis, si c'est pour reproduite un filtre externe, prend un modèle déjà tout fait Attention ne le prend pas pour des critiques négatives, mais avec un système comme celui tu vas droit dans le mur. Voici un shéma de ma cuve pour te montrer le principe de base d'une décante externe : ICI

Oui, tu as raison sur ce point, que ce n'est pas "toujours" vrai mais attention tout de même. Dans son cas, il est vrai qu'il est dur de donner des paramètres idéaux car on ne sait pas les bases de son eau de conduite, ou si c'est par osmose avec ajout de sel, etc.. Quoiqu'il en soit, je préfere au final un système avec des valeurs équilibrées plutot qu'avec des valeurs extrêmes dans certains parametres, mais encore une fois, tout dépend de l'eau de base et de la volonté de l'utilisateur. Dans le temps, c'est un système plus stable en cas d'oubli de chgmt d'eau, brassage plus faible, etc... Pour la deuxième partie que j'ai quoté, ca ne serait pas plutôt : teneur en carbonate et hydrogénocarbonate compté dans le KH (Karbonhârte) alors que le GH (Gesamthârte) est pour la teneur en oxyde de calcium mg/l ?? ;) Sinon : Tout dépend de la teneur en carbonate et hydrogénocarbonate compté dans le calcul final du GH par rapport au KH... peut-être ??? Il ne faut pas brouiller les idées de ceux qui peuvent nous lire. Edit : Oui, encore une fois pour ton raisonnement mais je ne suis pas sur qu'on parle de la meme chose, ou du moins du meme but final dans le cas de son bac Dans tes exemples : GH 10 / KH 7 on a un pH de 3 GH 10 / KH 2 on a un pH de 8 Je veux bien qu'on ai une constante sur le GH (qualité de base de l'eau du robinet), mais avec une variation du KH tu n'as pas du tout la même valeur de pH donc le meme bac... ce qui me fait dire que je ne comprend pas ta logique par rapport à son bac. Dans son cas, il faut garder un pH stable, donc forcement une variation du couple KH / GH. pH 7 peut etre une combinaison KH/HG de 2/9 - 3/10 ou 4/11 Pour savoir quelle valeur lui convient le mieux, il faudrait que NEFERTITI nous donne les valeurs de base de son eau (robinet - osmosée avec sels ??). Une fois son GH de base connu, soit les caratéristiques de son eau de conduite, il va être possible de lui indiquer si oui ou non elle doit modifier son GH / KH pour maintenir son pH actuel, non ?

Pour un 200L¨, il te faut une pompe qui fait dans les 600-700 L/H. Les EHEIM PRO II que je connais (2026 entrée de gamme je crois bien) turbinent les 950L/H ce qui est bien trop pour toi. Le modèle EHEIM 2224 (Pro I), fait du 700L/H et c'est du solide pour 115€ en moyenne dans les mag VPC. Les modèles semi-humide ne sont pas recommendés en bac trés planté car tu dégaze du CO2 dans la colonne de descente semi-humide. Tu augmentes une trés fortes dénitrification au détriment du CO2. Si tu te destines à faire du "planté" pense dans ce cas à incorporer au minimum un système CO2, et de créer un véritable sols nutritif sous le gravier. Les engrais liquide ou baton ne le remplacera jamais. Un bon sol nutritif, préparé avec soin et amour te diras merci pour 10 ans... :P Epaisseur conseillé : 15cm en pente. Renseignes toi bien sur le net car un mauvais sol c'est la mort des occupants par dégazage de méthane en cas de terre de bruyère mal préparée... Si tu as la possibilité, inclure une résistence "de sol" (12V) dans ton sols nutritif (pas directement sur le verre, mais entre 2 couches avec 2 options, une température de 2° de moins que le bac, ou 2° de plus. (vu la puissance de la resistance, ce n'est pas elle qui va faire augmenter la t° générale du bac, mais il faut adapter la résistence principale en fonction bien sur) Intercalle un "filet" entre ton sol et les graviers ;) Tu favorises la convection au niveau des racines et leur croissance dans les 2 cas avec plus ou moins une dénitrification importante dans un cas ou l'autre. Les résistences de sol sont maintenant hyper fiable. Au pire des cas, la mettre sur programmateur pour la faire fonctionner en discontinue. Si elle pète, tu débranches et tu la laisse en attendant de refaire un jour ton bac. Un fond noir ou un sol noir est plus que conseillé (à mon gout) pour faire ressortir les couleurs des plantes et des poissons.

Si on se base sur les besoins de tes cory (et oui je les adorent..) tu dois avoir les paramètres suivants : pH entre 6 et 7.5, 7.5 étant le déclancheur moyen de la reproduction GH (Gesanthärte) soit TH en France entre 6 et 15. Ayant un KH (allemand) / TAC (France) de 2 tu as selon la relation entre tout ce petit monde : KH = GH - PH tu as donc GH = KH + PH = 2 + 6.9 = 8.9, valeur qui est parfaite pour tes poipois.. (eau douce) Le GH étant principalement associé aux bien-être des plantes (assimilation des oligo-élèments), les poissons eux y sont moyennement sensible. C'est pour cela qu'en général les plages de tolérance des poissons pour le GH sont grandes (6 à 15 pour les cory) Par sécurité de stabilité (plus un KH est faible plus le pH est instable) sur le long terme, je te conseillerai d'augmenter ton KH d'au moins une unité par mois pour arriver à 4-5, ce qui te donnerait un GH global de 10-12, zone parfaitement propice pour la reproduction des corydoras ;) A voir si cette nouvelle valeur convient aux autres occupant... Par contre tu ne nous dis pas quelle est la T° de fonctionnement ?? RAPPEL La variation moyenne du pH ne doit pas exceder 0.2... Si c'est le cas : changer plus souvent l'eau ou augmenter le KH :P

Donc si je comprends bien tu veux faire un bac de décantation externe, excellent. Pour un 300L c'est un bon choix. Premiere impression, décante trop petite, elle doit faire au minimum 10% du volume que tu veux traiter, sinon rester en pompe externe. Comment se passe ta surversse ? Bac percé ou accrochée sur le rebord ? Sécurité du syphon ? Si tu pouvais faire un petit shéma ou photo pour qu'on voit mieux, ca serait super... Quelle est la hauteur du meuble et la hauteur du bac, il te faut choisir une pompe de remontée adaptée aussi au bac. Plus la colonne de remontée est haute, plus il faut une pompe puissante. La puissance donnée est donnée pour une certaine hauteur. Si tu as une pompe donnée de 900L/H pour 1.5m, cela veut dire que tu as 900L/H a la meme hauteur et diminue jusqu'à presque 0 L/H à 1.5m... On attends d'autres détails pour faire avancer plus en avant la discussion ++ ;)

Salut à toutes et tous bon et bien si vous le voulez bien je vais poser mes valises ici qques temps, l'ambience est super sympa. J'ai déjà fait qques petites réponses sur le forum, avec 1 ou 2 remontée de topic sur des points ou j'ai pensé bon donner des renseignements complémentaires. Mes préférés sont les corydoras, tous.... tous..... tous et ce seront les rois du prochain bac en projet (déménagement prévu donc, on refait la totale...) ++ et bravo pour le site :P ;)

Salut, Commence déjà par mettre effectivement ton bac en eau et attend au minimum 1 à 2 mois (et oui c'est long) que tes plantes prennent racines et evitent ainsi d'etre déterrées par les poissons de fond et le courant si il est mal réglé. Il faut ensuite être sur que tu as eu la poussée de nitrites. Maintenant, et c'est l'essentiel, on achète pas un poisson parcequ'il est beau. Il faut mettre le poisson que tu trouves beau dans un bac qui lui convient. Il faut donc que tu choisisses dès à présent les paramétres de ton eau, c'est-à-dire : pH (acidité de l'eau) Conductivité (teneur en sels mineraux dissous - Total Dissolver Solid en anglais) TH ou GH (qté de calcaire / magnésium de l'eau) - Eau dure ou douce en gros TAC ou KH (concentration en carbonates et bicarbonate) - Lien direct avec pH et TH La formule esst TH = TAC + PH Tu vois donc que tout est lié dans ton bac Et puis bien sur quelle température d'eau tu choisis. Ensuite, vient la puissance d'éclairage, pas trop important pour les poissons mais impératif pour les plantes Concernant les NItrates, il faut surveiller le niveaux régulièrement, et pour les NITRITES, le taux doit être impérativement inférieur à 0.5mg/l (toxique pour les animaux au-delà). C'est pour cela qu'il faut être sur que ta poussée de NITRITES est passée avant de mettre le moindre occupant :P Tu as donc la possibilités de chercher les poissons qui te plaisent et tu notes les parametres (T° - PH, etc) dont ils ont tous besoin. Tu selectionnes ceux qui ont les parametres commun et tu fais ton bac à ces valeurs. Sinon tu fais les valeurs de ton bac, et tu choisis les poissons compatibles avec. ON NE MET JAMAIS UN POISSON DANS UN BAC SANS VERIFIER SI CELA LUI CONVIENT. C'est comme si du jour au lendemain je te dis de vivre au pôle nord parceque je trouve que ca fera jolie.. Il y a plein de site internet qui te permettent de connaitre les parametres necessaires aux poissons. Achetes aussi des livres, le MERGUS 1 et 2 étant les bibles de tout aquariophiles qui se respectent A+ et fait nous part de tes choix sur la qualité d'eau que tu veux retenir ;)

Est-ce que vous achetez des tubes parceque ca fait beau (le bleu pour le rendu des couleurs comme j'ai pu lire) ou des tubes qui sont utiles à votre bac ? Lisez cet article et on en reparle : ICI

Un osmoseur n'est utile que si vous avez des gros volumes (je dirais à partir de 300L - mon avis perso) Pour 1L d'eau osmosée vous rejetez entre 3 et 4 litres d'eau dans les évacuations. A ce niveau là, mieux vaut aller remplir vos bidons directement. On peut faire descendre le taux de rendement et atteindre celui indiqué sur la boite par ajout d'un surpresseur. Sur ton 120L tu vas faire 50L de changement mensuel (en gros 10% par semaine max) tu vas donc avoir 150L d'eau perdue (sauf si tu as un jardin ou beaucoup de plantes a arrosée - eau de rejet "idéale" car chargée de tous les minéraux). En plus de l'eau osmosée, il va te falloir acheter des sels minéraux et des oligo-élèments pour les plantes.. et oui une eau osmosée est une eau "pure" sans aucuns élèments nutritifs - ca enleve le bon et le mauvais. Donc pour vérifier le dosage des sels, achat d'un appareil pour mesurer la conductivité (concentration de ces sels dans l'eau). Il faut ensuite la laisser reposer au minimum 24H voire 48H pour assimilation des sels minéraux ajoutés, donc un lieu de stockage. En conclusion, un osmoseur n'est véritablement nécessaire que pour les gros volumes dont vous voulez parfaitement contrôler les paramètres de base. Idéal couplé avec un osmolateur sur un bac de décantation. Les membranes se changent en fonction de l'utilisation et de la qualité de l'eau du robinet. Les filtres eux se changent aussi à l'utilisation ;)

Il est normal que l'eclairage produisent de la chaleur donc fasse augmenter la temperature de l'eau. Tu dois bien avoir un thermomètre pour prendre ta température ? Prend donc un relevé de température à plusieurs endroits de l'aquarium, en général à l'opposé de la sortie du filtre. Une température doit varier le moins possible (stress des poissons, plantes, etc..) As-tu une filtration suffisante ? Si l'eau ne tourne pas assez, elle passe beaucoup plus de temps au contact du thermomètre et se réchauffe donc plus facilement. Donc dans un premier temps : 1- vérifie la température avec un autre instrument 2- vérifie ton débit de filtration (bouché, filtres sales...) Maintenant quels sont les paramètres nécessaires pour tes poissons ? Si la plage de température est acceptable, ne changent rien, si tu es trop haut en permence, diminue de 1 point par jour ton thermomètre pour éviter une variation trop rapide. Si tu as toujours le même problème dans 1 semaine, revient poster ici ;)

Un bulleur augmente les echanges gazeux à la surface de l'eau par agitation de celle-ci mais en AUCUN CAS n'ajoute directement de l'oxygéne dans l'eau... Le jour : tu augmentes l'oxygenenation dans ton bac mais tu perds beaucoupe plus de CO2 or tes plantes ont besoin de CO2 pour produire de l'oxygene DONC bulleur inutile si tu as un rejet correctement placé La nuit : les plantes absorbent l'oxygene et rejettent du CO2, donc encore une fois si tu as un rejet correctement placé, le dégazage correct du CO2 est suffisant. Si tu augmentent le tout avec un bulleur, il n'y aura plus assez de CO2 pour la journée, donc un taux d'oxygene "insuffisant". Mais bon c'est pas la mort des hôtes non plus... En conclusion, les plantes sont le meilleur bulleur naturel (photosynthèse ;) ) L'ajout de CO2 est uniquement nécessaire pour des bacs type hollandais (trés planté) mais il faut aussi l'éclairage en conséquence soit 1W pour 2L d'eau et passage au HQI pour les grandes profondeurs ou grandes largeur de bac (plus de 60cm en hauteur et 1.2 de facade). Un réacteur CO2 doit être placé au bon endroit et n'est pas adaptable sur tout les système de filtration.

En général EHEIM est excellent (fiable et durable) Tu as sur ces modèles un cheminement de l'eau complet a travers toutes les masses filtrantes (et oui sur certaines pompes, arrivée et sortie sont au même niveau...) Pour t'aider à choisir il nous faut des renseignements complémentaires : 1- dimension de ta cuve et donc ton volume utile 2- hauteur de ton meuble 3- budget pour l'achat (pompe-tuyau-robinet d'arrêt si non équipé...) Sans cela, impossible de te donner le bon modèle à acheter Filtre sec/humide : meilleure dénitrification complète par utilisation des bactéries aérobies et anaérobies. Pour les gros volumes ou bac surpeuplés ou pollueur. On est dans ce cas sur EHEIM pour des bacs jusqu'à 350L voire 600L pour le 2229/09. Je rappelle qu'une surflitration n'est pas bonne non plus - trop de courant dans votre bac. Volume de filtration idéal moyen retenu = 3 x le volume utile du bac par heure ;)

Il vous demande de repondre sur son modele et pas le votre :P Sur le modele 2222 (500L/H - bac 160L net max) ou le modele 2224 (700L/H - bac 230L net max) tu dois trouver sur le dessus de ta pompe (là ou les tuyaux arrivent et partent) un systeme de clip pour fermer l'arrivée. Une fois fermé, tu peux débrancher le tout - SANS SORTIR de l'eau ton bec de rejet, sinon tu désamorces ton syphon. Lis bien ta notice d'utilisation, ca doit être écrit. Si tu n'as pas ce système de fonctionnement, achetes toi une petite poire que tu placeras sur ton bec de rejet pour aspirer l'eau et réamorce le syphon ;)

Je laisserai la ouate en dernier également car cela permet réellement une eau beaucoup plus limpide, mais il faut la changer souvent c'est clair. L'ordre donné est bon, en fonction de ta pompe, cela peut être du haut vers le bas ou du bas vers le haut JER-25 à toi de trouver le sens de passage de ton eau dans ta pompe. Si tu mets le tout dans le mauvais sens, tu vas salire et boucher l'entrée de ton filtre et finir par ne plus filtrer l'eau de ton aquarium avec tout les problèmes qui en découlent.

Remontage pour info En général, une vitre de fond se fissure si il n'y a pas de répartition correcte de pression entre le fond de la cuve et le socle du meuble. Un simple petit grain de sable et vous êtes bon pour un éclatement rapidement. C'est pour cela qu'il faut IMPERATIVEMENT vérifier l'horizontalité du meuble et de mettre entre le meuble et le bac une feuille de polystyrène expensé de 3mm minimum pour niveler tout ca. Nettoyage impecable de toute les surfaces à l'acétone étant la base avant tout. Bien rincer le bac plusieurs fois après application d'un sillicone ;)

Bonjour à tous et toutes d'un petit nouveau je remonte ce topic (pas bien) car il me faut corriger des dires sur la décantation. 1- Un filtre (décante pour vous) qui est dans un aquarium est un filtre interne (grosse boite noire dans l'aquarium) et trés peu pratique d'entretien - conduit étroit, masse sous-dimensionnée, etc.. 2- Un filtre externe est une pompe avec masses filtrantes dans un seul et même bloc fermé hermetiquement. 3- Une décante externe est un bac de dimensions variables placé sous l'aquarium. Bac qui est relié par un système de syphon ou de bac de surversse à la cuve principale. Voici le shéma de ma décante externe en construction : Bac décantation C'est un bac ouvert / semi ouvert qui permet la filtration aérobie et anaérobie (filtre semi-humide/humide) dont le volume de masse filtrante est bien supérieur au filtre externe et au pouvoir de dénitrification inégalable et dont l'entretien est considérablement réduit (changement des masses par alternance tous les 4 à 6 mois minimum). Il faut juste en plus des changement d'eau, faire une compensation du niveau dû à l'évaporation. Une décante à un volume au minimum égal à 10% du volume utile de la cuve principale (utilisation issue du récifal, conseillé pour des bacs eau douce / mer de plus de 120L) Voilà pour la petite mise au point d'une vraie décante. ;)